Итак, полюбившийся нам Сан-Франциско остался позади... Мы едем знакомиться с национальными парками Америки. Признаем, ей есть чем гордиться в этом направлении. Конечно, все эти разнообразные и уникальные уголки создала сама матушка-природа, но то, в каком состоянии они сохраняются - определенно заслуга государства и самих американцев.

Побывав в нескольких из них, мы поняли, что рядовые граждане Америки обожают свои национальные парки, активно ездят туда в отпуск или на выходные, семьями или компаниями. Туризм внутри страны очень популярен. Разнообразие охраняемых природных зон впечатляет.

Первым Национальным парком, причем, не только в Америке, но и в мире, стал ЙЕЛЛОУНСТОУН. Представляете, еще в 1872 году! Со студенческих лет мечтала там побывать, но вот, второй раз в Америке, а опять не занесла меня туда дорога. Знакомство с красотами и богатствами этого огромного биосферного заповедника требует, как минимум, нескольких дней, так что мимоходом-мимолетом его не охватишь.

Да и добираться туда лучше от Солт-Лейк-Сити (Город у Соленого Озера). Если кто помнит, там в 2002 году проходили Зимние Олимпийские игры, а еще о нем часто говорят, как о городе мормонов – их там каждый второй. Но попасть в Йеллоунстоун можно только в летний период.

Парк находится на горном плато среди Скалистых гор и знаменит своими живописными ландшафтами: сотнями водопадов, тысячами гейзеров и горячих источников, красивыми реками и высокогорными озерами, богатой живой природой. Есть там большой дремлющий вулкан, поэтому большая часть территории парка покрыта застывшей лавой. Есть и удивительный окаменелый лес с деревьями, возраст которых насчитывает миллионы лет.

Все это смотрится еще более эффектно на фоне желтого цвета каньонов, давших название парку. Причем, желтый цвет представлен множеством оттенков – в зависимости от концентрации сернистого мышьяка в нем. В парке сделано много маршрутов и проложено более полутора тысяч троп и дорожек.Да и кто из вас не видел всей этой красоты, хотя бы разок, в каком-нибудь фильме или телевизионной программе! Ну или уж точно читал в учебнике по географии в школе.

После того, как мой сынок, о котором я уже поведала в первой части повествования, побывал в этом парке, привез кучу фотографий и рассказов, мой интерес был частично удовлетворен и запал поехать туда немного приутих. Но, если я еще когда-нибудь и соберусь в Америку, то, в первую очередь, непременно и сразу - туда, к «Желтым камням»!

Сейчас количество национальных парков в США около 60. Заповедные территории находятся в 27 штатах. Наибольшим количеством национальных парков, по 8 на каждый, могут гордиться Калифорния и Аляска. За ними идут Юта с 5-ю, Колорадо с 4-мя парками и Аризона с 3-мя. За время этой поездки мы, кроме большого марш-броска по Калифорнии, побывали, так или иначе, в штатах Юта, Аризона, Невада...О них будет рассказ отдельно, а сейчас вернемся в Калифорнию.

Самыми известными ее национальными парками считаются Йосемите, Секвойя и Долина Смерти. В списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, кроме Йосемите, еще числится парк «Редвуд» («Красное дерево»). Его ландшафт знаком любителям фантастической саги «Звездные войны» - космический объект Эндор как раз «родом» оттуда.

Еще в Калифорнии есть место - национальный парк Иньо (Inyo National Forest), где растут самые древние деревья на планете. Старейшие из них - ровесники египетской пирамиды Гизы. Рекордсменом является дерево Мафусаил, его возраст - около 5000 лет. Именно оно считается самым старым деревом на Земле. Названо оно в честь библейского старожила, который по преданию прожил около 1000 лет.

И вот, едем мы по просторам Калифорнии, любуемся на проплывающие мимо пейзажи. Сколько чудесных по сюжету фотографий – сотни! - мне пришлось выкинуть только из-за того, что они получились «в движении» смазанными... Останавливаться во всех местах, заслуживающих того, просто было невозможно.

Прямая дорога, уходящая за горизонт или скрывающаяся петлей за очередным хребтом Сьерра-Невада, принадлежащего великим Кордильерам.... Направо-налево мелькают поля, сады с плодовыми деревьями, виноградники, оливковые деревья...

Наконец, сделали «витаминную паузу» у фермерской палатки. Таких торговых точек вдоль дороги было много и чего там только не было. Продавались уже и свои дыни-арбузы, разных сортов, форм и размеров. Не удержалась, взяла в руку огромную фиолетовую луковицу – тяжеленная оказалась!

То тут, то там жарятся на солнце коровы. Об этом чуть подробнее. До сих пор не знаю, как байку или правду воспринимать рассказ нашего гида в СФ Леонида о том, как получают знаменитую мраморную говядину для американских стейков.

Местная говядина отличается уникальным вкусом, так что не случайно, что именно американский стейк является «классикой» в своем жанре и широко экспортируется. Понятно, что этот деликатес «производят» определенным образом. Но как добиться, чтобы мясо не только на разрезе, благодаря тонким жировым прожилкам, напоминало мрамор, но и было необыкновенно вкусным, сочным и нежным? Добавлю – и очень дорогим!

Секрет образования этих прожилок кроется в результате особого режима выращивания бычков и откармливания: на комбинированном корме. Сначала на травяном – на луговых пастбищах, а затем на зерновом, например, кукурузой - на замкнутых пространствах. Ну и порода должна быть не абы какая.

Короче, именно на основе такого питания в мышечной структуре образуется мраморность: вкрапления светлого жира в постной мышечной ткани. В процессе приготовления они тают, наполняя мясо соком – отсюда и появляется его мягкость и нежность. Кстати, после убоя это мясо еще должно как бы «созреть» при определенных условиях.

Эта информация известна, но вот соответствует ли действительности тот факт, о котором нам поведал наш гид? Якобы бычков перед убоем еще на определенное время ограничивают в движении и держат под палящим солнцем в загонах без воды, чтобы мясо как бы «подвяливалось» - не знаю... Так и осталось это тайной для нас! Ну и пусть, а то больше стейка не захочется:)

А мы все едем... Дорога пошла на подъем, начались серпантины. Чем выше – тем более красивая панорама перед нами простиралась до самого горизонта. Горы, каньоны, долины... Несколько раз просто невозможно было проехать мимо, останавливались и любовались, делали фотографии.

Проехали через несколько маленьких городков. Еще по ходу движения несколько раз видели большие «кладбища деревьев» - печальные территории с погибшими во время пожаров растениями, от которых остались лишь торчащие вверх обугленные стволы.

Подъем продолжался. Виражи стали еще чаще и круче. Дорога там не такая уж и широкая, так что, порой, когда на очередном витке дороги попадалась встречная машина, было немножко волнительно. Но Марина крепко держала руль и была абсолютно спокойна.

Да и виды за окном были такие захватывающие, что нейтрализовали любой страх. Проехали сквозь несколько тоннелей. Появились огромные и очень красивые, порой абсолютно отвесные, скалы.Когда мы еще ехали по дороге, то видели несколько вершин, покрытых снегом. Это тоже удивительно, ведь до океана, где на пляже загорают и купаются – всего-то пара сотен километров.

И вот, наконец, мы прибыли в Национальный парк Йосемите. Въезд в этот парк, как и во все другие, где мы были – платный. К билету дают брошюры с информацией и картами – очень удобно. Еще до поездки я перечитала массу информации об этом парке и очень многого ожидала от знакомства с ним. А на что еще может рассчитывать человек, если во всех – без исключения - источниках информации о нем пишут, как об одном из самых потрясающих мест не только в Америке, но и в мире?

Но, как часто бывает, когда чего-то очень сильно ждешь, а потом видишь – наступает определенное разочарование. А бывает и наоборот: не ждешь «ничего такого», а оно – вот вам, полный восторг! Испытали мы за время этого путешествия по западной части США и те, и другие чувства. О некоторых таких «переворотах сознания» в обе стороны я уже рассказала в предыдущих частях своего отчета. Так было и тут. Но начну с начала.

Национальный парк Йосемити был основан еще в 1890 году – то есть занимает второе место по старшинству после Йеллоунстоун, о котором я поведала в начале этого рассказа. Коренные жители Америки, индейцы, жили в районе Йосемити еще за 4 000 лет до нынешнего времени. Но когда здесь, в середине 19 века, обнаружили месторождения золота, сюда хлынул поток колонистов. Они без жалости уничтожали природные ресурсы, за счет которых жили местные индейцы.

Начались стычки белых поселенцев с индейцами, и калифорнийское правительство отправило сюда карательную экспедицию.Тогда-то и появилось это название Йосемите – в переводе "они убийцы". По другой версии, слово обозначает "большой рот". Лично мне первое кажется более подходящим, ведь поселения индейцев были белыми сожжены, остатки племени переведены в резервацию, а новые поселенцы стали осваивать эти места: вырубать лес, пасти скот, строить дома.

Обеспокоенные тем, что вся эта природная красота будет уничтожена, несколько влиятельных сенаторов выступили с идеей защиты территории. И дальше удивительный факт: 30 июня 1864 года - в разгар гражданской войны! - президент США Авраам Линкольн подписал законопроект, предоставлявший долине Йосемити и Роще Секвой статус Парка штата Калифорния.

Это был первый случай в истории, когда федеральное правительство выделило территории просто для того, чтобы защитить красоту природы и превратить ее в центр отдыха для всех желающих. Именно этот документ в будущем стал основой для создания первого Национального парка Йеллоунстоун. Причем, если помните - не только в США, но и в мире! - об этом я уже упоминала в начале рассказа.

Удивительная история, не правда ли? И не удивительно, что Америка и поныне является образцом для многих стран мира в этом вопросе. Уж что-что, а отношение к природе здесь благоговейное.

Парк Йосемите расположен на склонах хребта Сьерра-Невада, перепад высот внушительный - от 600 метров до 4 километров, поэтому тут складывается 5 разных природно-ландшафных зон. Так что, местная фауна и флора здесь чрезвычайно разнообразны. Из 7000 видов растений, растущих в Калифорнии, приблизительно половина встречается в горах Сьерра-Невады, а пятая часть - на территории самого парка. Кроме того, здесь, из-за уникальных природных условий и рельефа, можно увидеть более 160 редких видов растений.

Любопытно, что хотя сам парк огромен по площади – больше 3000 км², его «туристическая» часть составляет всего 11 км². То есть, 1% территории принимает 95% туристов. По концентрации природных чудес Йосемити чуть ли не «впереди планеты всей» : масса всего интересного на таком малюсеньком пятачке земли.

В Йосемитском национальном парке множество природных чудес – величественные скалы и горные пики, озера и водопады, пещеры и монолиты удивительной конфигурации, леса с секвойями и рододендронами. Но особенно привлекает туристов знаменитая долина Йосемити, по которой протекает река. Ежегодно здесь бывает не менее 4 миллионов человек.

Из главных достопримечательностей можно назвать Йосемитский водопад высотой 739 м - самый высокий в Северной Америке и шестой в мире. Отвесные скалы – это тоже визитная карточка парка. Благодаря им Йосемити не просто пользуется большой популярностью у скалолазов, но и является крупнейшим центром скалолазания в мире.

Особенно притягательна для скалолазов гранитная скала Эль Капитан. Она находится на высоте 2307 м над уровнем моря или примерно 910 метров над долиной. Этот монолит хорошо виден практически из любой части долины. Есть и много других интересных скал: «Полусвод» высотой более 1500 метров, пики-близнецы «3 брата» и прочие. Любители рафтинга могут отправиться в сплав по реке Мерсед.

Для того, чтобы проникнуться духом этого места, здесь надо задержаться. Можно снять номер в отеле или расположиться в палаточном городке. Можно объехать основные примечательные места на машине или на специальных автобусах-шатлах – по парку проложено более 500 км дорог.

Те, кто хотят уединенности, могут отправиться обследовать укромные места на велосипедах, лошадях или пешком – парк располагает 1300 километрами троп! Здесь много мест для отдыха в выходной день: есть места для купания или площадки для гриля – sorry, барбекю.

Маршруты сделаны разной степени сложности и протяженности. Ну и рассчитаны на определенное время. Например, к водопаду Вернал может легко добраться любой здоровый человек. К другим – несколько сложнее. А кто располагает временем и силами может дойти до живописных высокогорных лугов и горы Уитни, о которой я еще скажу чуть позже.Через перевал можно попасть к утесу «Ледниковый выступ» на высоте 2199 метров и восхититься панорамой долины на фоне гор.

Думаю, что здесь, в Йосемите, надо провести хотя бы пару-тройку полных дней и побывать не только в местах скопления туристов, как это получилось у нас – по причине дефицита времени. Тогда останется совсем другое впечатление.

Мы же объехали-обошли только самое-самое. Позадирали головы на вершины скал-достопримечательностей и сфотографировались у красавца Эль-Капитана. Погуляли в зоне отдыха, где люди готовят еду и обедают. Посмотрели, как народ загорает на маленьких песчаных пляжиках вдоль реки и купается в ее довольно холодной водичке.

Прошлись по лесу и поднялись к водопаду Брайдлвейл, что означает «фата невесты». Когда вода падает с высоты 188 метров то она по форме образует какое-то подобие развивающейся фаты. Посмотрели еще на другие водопады с разных ракурсов. Вообще их на территории парка множество, но летом они находятся, скажем так, не в лучшей форме. Приезжать смотреть на водопады лучше весной, когда тает снег в горах. Поэтому Марина волновалась, что они не будут хорошо видны, но нам повезло и, пусть и не в полной красе, но мы несколько водопадов посмотрели.

Потом поехали дальше. В Центре информации купили сувениры, потом зашли в отель Ahwahnee, который числится в списке Национальных Памятников США, он был открыт в 1927 году и побывало здесь с тех времен немало известных людей. Здание отеля имеет обманчивый простецкий вид. Этот стиль характерен для национальных парков США: сооружения как бы вписываются в окружающую природу, да и сделаны они из естественных материалов: дерева и камня. Внутри тоже все очень продумано и уютно. Каминные залы.

Пошли гулять дальше. Везде были толпы народа – такой, знаете ли, гигантский парк культуры и отдыха в окружении природных красот. В результате, того самого желанного ощущения, которое называется «единение с природой», получить не удалось. Но Йосемите в этом совсем не виноват - он, действительно, хорош!

Дальше поехали по красивым горным серпантинам знакомиться с достопримечательными секвойями. Mariposa Grove – это лес секвой-великанов и их разновидности, гигантских секвойядендронов, которых еще называют драконовыми деревьями. Сразу скажу, вот это местечко понравилось нам с первого взгляда!

Высота этих, одних из самых высоких живых созданий на планете, может быть даже более 110 метров. Возраст секвой тоже солидный - достигает 3000 лет. И сама территория парка, и созерцание этих красавцев вызывало какой-то тихий восторг и упоение.

За 5 долларов можно было приобрести в автомате карту парка и отправляться в путь. Да, больше по маршруту такой возможности нигде не было, так что, если вы без гида, лучше приобретите. Дальше нужно выбрать какой-нибудь маршрут по схеме и идти по нему, руководствуясь табличками-указателями. Мы пошли по 3-километровому. Кроме секвой тут много и других интересных растений.

Например, сосна Ламберта. Ее еще называют сахарной сосной из-за вкуса семян и смолы. Это исполинская сосна, до 100 метров высотой и до 6 метров в диаметре. Живет до 900 лет. Индейцы использовали смолу вместо сахара или как средство от кашля. Семена можно просто грызть или толочь и печь лепешки.

Гулять по тропинкам парка Марипоса было сплошным удовольствием. И хотя народу было не многим меньше, чем в Йосемите, но это совсем не ощущалось. Никто не кричал, даже громко разговаривать не хотелось. Скорее даже, вообще не хотелось.

Так приятно было просто идти в тени этих гигантов, чувствуя себя под их защитой не «царем природы», а маленьким, но нужным «винтиком» в огромном организме, который называется планета Земля.

Крона у секвойи начинается только где-то с 40 метров. В этот солнечный день небо было синим, и на его фоне ветви дерева смотрелись в вышине очень эффектно. Так и хотелось запечатлеть все это на память. Кстати, название дереву было дано по имени вождя индейского племени, который возглавил освободительную борьбу ирокезов против колонизаторов, он же был и первым просветителем, создателем азбуки для племени чироков. Его звали Секва.

Хотелось еще идти и идти, любуясь всем окружающим. Хотелось дышать полной грудью этим воздухом. Хотелось запомнить эти ощущения навсегда. Прекрасные воспоминания остались у меня об этом парке секвой!

Можно было пройтись вдоль лежащего дерева – сосчитать, сколько шагов получится или встать рядом с вырванным корневищем - померяться ростом. Внутри некоторых деревьев внизу были углубления-пещеры, где спокойно помещался в полный рост взрослый человек. Есть сросшиеся по 2 и 3 дерева вместе.

По пути нашего маршрута нам встретилось много удивительных секвой. Некоторые деревья растут тесными компаниями. Многие имеют свои прозвища. Запечатлели себя под деревом, которое называется «Туннель» - 27 метров в обхвате. Еще один известный гигант в парке – секвойя с именем Гризли. Действительно, будто медведь растопырил в гневе свои лапы.

Тем, у кого будет времени побольше, можно еще заехать в парк «Секвойя», где растут тоже эти уникальные деревья. Самым большим там считается дерево генерала Шермана – его высота 84 метра и охват корней 31 метр.

Вообще, о секвойях есть масса интересных историй. Американцы любят удивлять мир такого рода сенсациями. Например, на одном из поперечных срезов дерева свободно разместили рояль с оркестром музыкантов и ансамбль танцоров в 35 человек. Или как один предприимчивый американец сделал ресторан на 50 мест внутри дуплистого ствола.

Говорят, что где-то здесь есть секвойя с именем Ленина. Не видела сама, но стихотворение Андрея Вознесенского "Секвойя Ленина" читала:

В автомобильной Калифорнии,
Где солнце пахнет канифолью,
Есть парк секвой.
Из них одна
Ульянову посвящена.

...дальше почитайте сами, если интересно:)

То тут, то там встречались обгорелые деревья. По ним, как по летописи времен, можно узнать о погодных условиях и разных катаклизмах в давние времена. Ширина годовых колец, их цвет и прочие признаки способны рассказать о многом.

Кора секвойи очень толстая – до 80 см и способна впитывать влагу, благодаря чему дерево умудряется выживать не только в сильную засуху, но даже и при пожарах. Есть даже теория, что пожары даже способствуют размножению секвой, оказывая каким-то образом влияние на семена в шишках.

Была бы возможность – я осталась там еще: просто посидела, послушала бы голоса природы... А то, может, и рискнула бы пойти в дальний поход.

Но уже темнело, и мы поехали дальше. Вернее, начали спускаться с высоты 1800- 2000 м, на которой находились. Надо было ехать на ночевку, которая планировалась в городе Фресно.

По дороге заехали поужинать в индейское казино. Да-да, есть здесь такие. Как известно, в свое время индейцы были согнаны со своих плодородных земель в резервации и лишились возможности вести традиционный образ жизни. И вот 40 лет назад в одной из таких резерваций был открыт игорный клуб. Через некоторое время появились и другие.

Были разного рода проблемы с властями, но, в конечном итоге, индейцы получили это право официально, и в 1988 году президент Рейган утвердил закон. Индейцам даже давалось освобождение от налогов. Но в настоящее время, когда казино стали процветать, частью своих доходов они пополняют бюджеты своих штатов.

В настоящее время в Америке более 550 племен индейцев, и около 200 из них имеют в собственности казино. Доходы от их деятельности составляют огромные суммы, которые идут на развитие социальной сферы индейского общества, поддержание современного уровня жизни своих соплеменников и даже на благотворительность.

Марина рассказывала, что Арнольд Шварцнегер, будучи губернатором Калифорнии, активно сотрудничал с индейскими племенами в этом направлении и способствовал созданию новых казино. За счет этого и индейские племена, и казна штата смогли пополнить свой бюджет.

Персонал казино, как правило, состоит из тех же индейцев. При этом сами индейцы практически не играют в азартные игры. Американцы либерально относятся к индейским казино и активно их посещают, оставляя там свои денежки. Вот такая «сладкая месть» индейцев своим белым обидчикам получается :)

Некоторые индейские казино считаются одними из лучших не только в США, но и в мире. Это даже не казино в прямом понимании, а целые культурно-развлекательные комплексы, с гостиницами, концертными залами, спортивными и фитнес-клубами, многочисленными торговыми площадями, ресторанами.

Вот в одном из таких – среднего уровня – казино Chukchansi Gold мы и побывали. Посмотрели окрестности, интерьеры внутри, само казино и поужинали в ресторане. Великолепный «шведский стол», да еще с пивом, обошелся в 30$ на двоих. Так дешево, тем более учитывая ассортимент, за всю поездку мы ни до, ни после не трапезничали.

Купили несколько бутылочек вина. Мы, конечно, надегустировались за поездку местных калифорнийский вин. Старались все время покупать разные. Все вина были, так или иначе, хороши. Многие из вин связаны с именами самых разных известных американцев.

В этот раз мы обзавелись красным вином (есть на фото) под маркой Fransis Coppola – известного кинорежиссера, автора, например, «Крестного отца». Он купил в долинах Напа и Сонома, о которых я рассказывала в части по Сан-Франциско, поместья и виноградники. У него теперь 2 винодельни, на которых производится вино как по умеренной цене, так и очень дорогое. И Коппола, говорят, увлечен теперь этим делом не меньше, чем очередным фильмом. А вино оказалось отличным – рекомендую!

И вот, наконец, мы во Фресно. Это довольно большой город, который был основан в 1872 году. Численность населения около миллиона человек. Стоимость жизни и недвижимости здесь значительно ниже, чем в других больших городах Калифорнии. Многие люди именно по этой причине переезжают жить сюда.

В отель Holiday Inn прибыли уже очень поздно – только немного поспать, чтобы утром опять отправиться в путь. За прошедший день мы проехали почти 500 километров, а сколько всего увидели!

Номер 328 нам достался с бешено работающим кондиционером, он дул снизу так, что шторы взлетали высоко в воздух, да еще и гудел по-страшному. Укротить нам его не удалось, менять номер было лень, так что мы, забаррикадировав кондиционер креслами, улеглись в постельку и чудесно уснули.

Утром сбегали на завтрак, который – редкий случай! – входил в стоимость номера. Причем, был отличный завтрак по принципу самообслуживания. В холодильнике оказались даже вареные «крутые» яйца - тоже большая редкость. Стоял автомат по выпечке оладьев.

Так что, с отличным настроением тронулись в путь. Планы на предстоящий день были грандиозные. Дорога была очень симпатичной и приятной. Холмы: вверх-вниз, вверх-вниз...

По обе стороны дороги было много виноградников. Фресно расположен в самом центре плодородной Калифорнийской долины, которая славится своим сельским хозяйством. Всего в этом регионе выращивается более 350 различных сельскохозяйственных культур.

В одном месте увидели целый лес ветряных генераторов. То тут, то там посреди пустой земли торчали стенды For SALE – покупайте, мол, ежели желаете. В одном месте стоял вертолет, он выглядел, на фоне окружающего ландшафта, как нарядная игрушка.

Ехали мы, ехали...Прошло несколько часов и пора было искать местечко для ланча. Мы уже несколько дней планировали в подходящий момент заехать в кафе-ресторан мексиканской кухни «Чипотл» (Chipotle) , которая пользуется огромной популярностью. И вот оно нам тут и попалось.

«Чипотл» появился всего 20 лет назад, но его темпы развития поразительны. Им даже удалось как-то договориться о продаже пищевому гиганту McDonald's контрольного пакета акций с договоренностью о невмешательстве в брэнд, меню и прочее «Чипотла»! С помощью полученных инвестиций Chipotle стала самой быстрорастущей сетью ресторанов быстрого питания в США.

Основой идеи стали мексиканские кафе, в которых подают тортильи и буррито. Было разработано свое меню на основе простых, но только натуральных ингредиентов, никаких полуфабрикатов, искусственных ароматизаторов и добавок – одно это уже звучит привлекательно.

А если еще учесть весьма умеренные цены, то можно понять, почему в рестораны Чипотл всегда очереди. Пришлось подождать и нам, но оно того стоило. В ресторане система самообслуживания. Заказываешь нужную лепешку, а дальше выбираешь к ней всевозможные начинки: мясные или овощные, рис, сыр, зелень...потом соусы и так далее. В результате получается вкуснейший буритос или тако – приятного аппетита!

После обеда мы продолжили путь через пустыню Мохаве... В этот день нам предстояло преодолеть в общей сложности почти 700 километров...

Через какое-то время мы подъехали к съезду на дорогу в Долину Смерти. Эта межгорная впадина считается самой низкой точкой Северной Америки - 86 метров ниже уровня моря. Это еще и самое сухое, и самое «горячее» место в Америке. И не только. Здесь был зафиксирован мировой температурный рекорд +56,7 °C. Интересно, что всего в какой-то сотне километров отсюда находится гора Уитни – наивысшая точка континентальных штатов - 4418 метров. Я о ней упоминала, когда рассказывала о Йосемите.

Что касается Долины Смерти, то она представляет собой не только пустынный ландшафт, а и еще десяток других – и в этом тоже есть ее уникальность. Разнообразие местных красот здесь – на любой вкус, не зря больше сотни фильмов, действия которых проходили в самых разных, даже фантастических, ситуациях – снимались именно тут.

Дело в том, что название Долина Смерти, которое как бы путает восприятие, больше связано с теми горемыками, которые во времена «Золотой лихорадки» вынуждены были пересекать ее, чтобы кратчайшим путем попасть к золотым приискам Калифорнии.

Само собой, эти «искатели приключений и богатства» терпели здесь огромные лишения, а многие нашли тут и свое последнее пристанище. В отместку они давали местным достопримечательностям соответствующие названия – отсюда и получились Долина Смерти, Похоронный хребет, гряда Последнего Шанса, каньон Гроб, проход Мертвеца, ворота Ада и прочее.

Индейцы называли этот край "Горящей землей". Сейчас же проехать здесь и полюбоваться удивительными красотами могут все желающие. Даже можно переночевать в оазисе. Главное, соблюдать все правила: не съезжать с главной дороги, иметь запас бензина, много питьевой воды и прочее.

С дороги хорошо просматривались белоснежные пространства - соляные озёра и поля Долины Смерти. Они считаются одними из крупнейших подобных озёр в мире – одно из них здесь протянулось больше, чем на 60 километров. Эти озера богаты разными солями и минералами, например, таким редким в природе как бура, без которой, как известно, современному человеку никак не обойтись.

Одно из соляных озер здесь – настоящая загадка. Высохшее озеро Рейстрек знаменито геологическим феноменом - своими «самодвижущимися» камнями. Камни – сами! - медленно двигаются, оставляя позади длинные следы. Как? Версий много, но точно никто не знает.

Долина Смерти находится на территории пустыни Мохаве – по ней и шел наш путь. Температура здесь в летнее время поднимается под 50 градусов – не зря ее называют "Сахарой Нового Света". Мохаве занимает значительную часть как раз всех тех штатов, по которым мы проезжали - я их уже перечисляла.

Мохаве - название дано по имени местного индейского племени - это пустынная равнина с чередованием горных хребтов. Очень интересно ехать по такой местности. Вот прямая, как стрела дорога, но вдруг она делает виток вокруг «горушки» и перед глазами открывается новая картинка...И так все время.

Фауна Мохаве не особенно разнообразна, а вот флора – трудно даже себе представить! – насчитывает до 2000 видов. Много суккулентов – запасающих впрок воду растений. Например, есть 3 вида юкк, которые живут до 600-800 лет и достигают высоты 10 метров.

Правда или нет, но говорят, что волокна юкки нитчатой по сей день добавляют к хлопку при производстве джинсов – именно это является «секретом» высокой устойчивости американских штанов к износу. Из волокон юкки вьют канаты, не уступающие по прочности стальным.

Но своеобразным символом Мохаве считается древовидная юкка, она же юкка коротколистная, она же дерево Иисуса – такое имя ему дали мормоны: распростертые в небо ветки напомнили им библейского Иисуса Навина, остановившего движение солнца на небе.

Мне это растение сразу приглянулось, и я несколько раз просила Марину остановить машину, чтобы выйти и запечатлеть особо впечатляющий экземплярчик. Еще обратило на себя внимание обилие креозотовых кустов самых разных расцветок. Эти растения считаются одними из самых долгоживущих – до 11 тысяч лет.

Cухой воздух и, соответственно, отсутствие коррозии позволяет хранить в пустыне Мохаве самолеты, как пригодные, но временно оставшиеся без дела, так уже и «ветеранов», вышедших в тираж – здесь находится одно из самых крупных подобных кладбищ-хранилищ.

...Мы покинули штат Калифорния и уже ехали по штату Невада. До Лас-Вегаса, куда мы направлялись, оставалось езды около часа...

Примерно в 100 километрах севернее Лас-Вегаса, на берегу сухого солевого озера, находится знаменитая сверхсекретная база «Зона 51», которая относится к зоне военных операций Неллис. На ней, по официальным данным, разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения, но в народе она тесно связана с разного рода тайнами типа НЛО...

Что касается Лас-Вегаса, то о нем я расскажу позже, ведь на обратном пути мы еще раз заехали туда. А следующая часть рассказа продолжит знакомить с природой Америки и ее Национальными парками. Мы едем в каньоны!
http://www.otzyv.ru/read.php?id=182641