Новости сайта

Категория: туры в США

НОВОГОДНИЕ 2016 и РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТУРЫ ВО ФЛОРИДУ

7 дней Авиа 

ФЛОРИДА - ВЕЧНОЕ ЛЕТО 

01/03/16 

СТОИМОСТЬ ТУРА: 742 USD + перелет + трансфер

Тур в США

Итак, полюбившийся нам Сан-Франциско остался позади... Мы едем знакомиться с национальными парками Америки. Признаем, ей есть чем гордиться в этом направлении. Конечно, все эти разнообразные и уникальные уголки создала сама матушка-природа, но то, в каком состоянии они сохраняются - определенно заслуга государства и самих американцев.

Побывав в нескольких из них, мы поняли, что рядовые граждане Америки обожают свои национальные парки, активно ездят туда в отпуск или на выходные, семьями или компаниями. Туризм внутри страны очень популярен. Разнообразие охраняемых природных зон впечатляет.

Первым Национальным парком, причем, не только в Америке, но и в мире, стал ЙЕЛЛОУНСТОУН. Представляете, еще в 1872 году! Со студенческих лет мечтала там побывать, но вот, второй раз в Америке, а опять не занесла меня туда дорога. Знакомство с красотами и богатствами этого огромного биосферного заповедника требует, как минимум, нескольких дней, так что мимоходом-мимолетом его не охватишь.

Да и добираться туда лучше от Солт-Лейк-Сити (Город у Соленого Озера). Если кто помнит, там в 2002 году проходили Зимние Олимпийские игры, а еще о нем часто говорят, как о городе мормонов – их там каждый второй. Но попасть в Йеллоунстоун можно только в летний период.

Парк находится на горном плато среди Скалистых гор и знаменит своими живописными ландшафтами: сотнями водопадов, тысячами гейзеров и горячих источников, красивыми реками и высокогорными озерами, богатой живой природой. Есть там большой дремлющий вулкан, поэтому большая часть территории парка покрыта застывшей лавой. Есть и удивительный окаменелый лес с деревьями, возраст которых насчитывает миллионы лет.

Все это смотрится еще более эффектно на фоне желтого цвета каньонов, давших название парку. Причем, желтый цвет представлен множеством оттенков – в зависимости от концентрации сернистого мышьяка в нем. В парке сделано много маршрутов и проложено более полутора тысяч троп и дорожек.Да и кто из вас не видел всей этой красоты, хотя бы разок, в каком-нибудь фильме или телевизионной программе! Ну или уж точно читал в учебнике по географии в школе.

После того, как мой сынок, о котором я уже поведала в первой части повествования, побывал в этом парке, привез кучу фотографий и рассказов, мой интерес был частично удовлетворен и запал поехать туда немного приутих. Но, если я еще когда-нибудь и соберусь в Америку, то, в первую очередь, непременно и сразу - туда, к «Желтым камням»!

Сейчас количество национальных парков в США около 60. Заповедные территории находятся в 27 штатах. Наибольшим количеством национальных парков, по 8 на каждый, могут гордиться Калифорния и Аляска. За ними идут Юта с 5-ю, Колорадо с 4-мя парками и Аризона с 3-мя. За время этой поездки мы, кроме большого марш-броска по Калифорнии, побывали, так или иначе, в штатах Юта, Аризона, Невада...О них будет рассказ отдельно, а сейчас вернемся в Калифорнию.

Самыми известными ее национальными парками считаются Йосемите, Секвойя и Долина Смерти. В списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, кроме Йосемите, еще числится парк «Редвуд» («Красное дерево»). Его ландшафт знаком любителям фантастической саги «Звездные войны» - космический объект Эндор как раз «родом» оттуда.

Еще в Калифорнии есть место - национальный парк Иньо (Inyo National Forest), где растут самые древние деревья на планете. Старейшие из них - ровесники египетской пирамиды Гизы. Рекордсменом является дерево Мафусаил, его возраст - около 5000 лет. Именно оно считается самым старым деревом на Земле. Названо оно в честь библейского старожила, который по преданию прожил около 1000 лет.

И вот, едем мы по просторам Калифорнии, любуемся на проплывающие мимо пейзажи. Сколько чудесных по сюжету фотографий – сотни! - мне пришлось выкинуть только из-за того, что они получились «в движении» смазанными... Останавливаться во всех местах, заслуживающих того, просто было невозможно.

Прямая дорога, уходящая за горизонт или скрывающаяся петлей за очередным хребтом Сьерра-Невада, принадлежащего великим Кордильерам.... Направо-налево мелькают поля, сады с плодовыми деревьями, виноградники, оливковые деревья...

Наконец, сделали «витаминную паузу» у фермерской палатки. Таких торговых точек вдоль дороги было много и чего там только не было. Продавались уже и свои дыни-арбузы, разных сортов, форм и размеров. Не удержалась, взяла в руку огромную фиолетовую луковицу – тяжеленная оказалась!

То тут, то там жарятся на солнце коровы. Об этом чуть подробнее. До сих пор не знаю, как байку или правду воспринимать рассказ нашего гида в СФ Леонида о том, как получают знаменитую мраморную говядину для американских стейков.

Местная говядина отличается уникальным вкусом, так что не случайно, что именно американский стейк является «классикой» в своем жанре и широко экспортируется. Понятно, что этот деликатес «производят» определенным образом. Но как добиться, чтобы мясо не только на разрезе, благодаря тонким жировым прожилкам, напоминало мрамор, но и было необыкновенно вкусным, сочным и нежным? Добавлю – и очень дорогим!

Секрет образования этих прожилок кроется в результате особого режима выращивания бычков и откармливания: на комбинированном корме. Сначала на травяном – на луговых пастбищах, а затем на зерновом, например, кукурузой - на замкнутых пространствах. Ну и порода должна быть не абы какая.

Короче, именно на основе такого питания в мышечной структуре образуется мраморность: вкрапления светлого жира в постной мышечной ткани. В процессе приготовления они тают, наполняя мясо соком – отсюда и появляется его мягкость и нежность. Кстати, после убоя это мясо еще должно как бы «созреть» при определенных условиях.

Эта информация известна, но вот соответствует ли действительности тот факт, о котором нам поведал наш гид? Якобы бычков перед убоем еще на определенное время ограничивают в движении и держат под палящим солнцем в загонах без воды, чтобы мясо как бы «подвяливалось» - не знаю... Так и осталось это тайной для нас! Ну и пусть, а то больше стейка не захочется:)

А мы все едем... Дорога пошла на подъем, начались серпантины. Чем выше – тем более красивая панорама перед нами простиралась до самого горизонта. Горы, каньоны, долины... Несколько раз просто невозможно было проехать мимо, останавливались и любовались, делали фотографии.

Проехали через несколько маленьких городков. Еще по ходу движения несколько раз видели большие «кладбища деревьев» - печальные территории с погибшими во время пожаров растениями, от которых остались лишь торчащие вверх обугленные стволы.

Подъем продолжался. Виражи стали еще чаще и круче. Дорога там не такая уж и широкая, так что, порой, когда на очередном витке дороги попадалась встречная машина, было немножко волнительно. Но Марина крепко держала руль и была абсолютно спокойна.

Да и виды за окном были такие захватывающие, что нейтрализовали любой страх. Проехали сквозь несколько тоннелей. Появились огромные и очень красивые, порой абсолютно отвесные, скалы.Когда мы еще ехали по дороге, то видели несколько вершин, покрытых снегом. Это тоже удивительно, ведь до океана, где на пляже загорают и купаются – всего-то пара сотен километров.

И вот, наконец, мы прибыли в Национальный парк Йосемите. Въезд в этот парк, как и во все другие, где мы были – платный. К билету дают брошюры с информацией и картами – очень удобно. Еще до поездки я перечитала массу информации об этом парке и очень многого ожидала от знакомства с ним. А на что еще может рассчитывать человек, если во всех – без исключения - источниках информации о нем пишут, как об одном из самых потрясающих мест не только в Америке, но и в мире?

Но, как часто бывает, когда чего-то очень сильно ждешь, а потом видишь – наступает определенное разочарование. А бывает и наоборот: не ждешь «ничего такого», а оно – вот вам, полный восторг! Испытали мы за время этого путешествия по западной части США и те, и другие чувства. О некоторых таких «переворотах сознания» в обе стороны я уже рассказала в предыдущих частях своего отчета. Так было и тут. Но начну с начала.

Национальный парк Йосемити был основан еще в 1890 году – то есть занимает второе место по старшинству после Йеллоунстоун, о котором я поведала в начале этого рассказа. Коренные жители Америки, индейцы, жили в районе Йосемити еще за 4 000 лет до нынешнего времени. Но когда здесь, в середине 19 века, обнаружили месторождения золота, сюда хлынул поток колонистов. Они без жалости уничтожали природные ресурсы, за счет которых жили местные индейцы.

Начались стычки белых поселенцев с индейцами, и калифорнийское правительство отправило сюда карательную экспедицию.Тогда-то и появилось это название Йосемите – в переводе "они убийцы". По другой версии, слово обозначает "большой рот". Лично мне первое кажется более подходящим, ведь поселения индейцев были белыми сожжены, остатки племени переведены в резервацию, а новые поселенцы стали осваивать эти места: вырубать лес, пасти скот, строить дома.

Обеспокоенные тем, что вся эта природная красота будет уничтожена, несколько влиятельных сенаторов выступили с идеей защиты территории. И дальше удивительный факт: 30 июня 1864 года - в разгар гражданской войны! - президент США Авраам Линкольн подписал законопроект, предоставлявший долине Йосемити и Роще Секвой статус Парка штата Калифорния.

Это был первый случай в истории, когда федеральное правительство выделило территории просто для того, чтобы защитить красоту природы и превратить ее в центр отдыха для всех желающих. Именно этот документ в будущем стал основой для создания первого Национального парка Йеллоунстоун. Причем, если помните - не только в США, но и в мире! - об этом я уже упоминала в начале рассказа.

Удивительная история, не правда ли? И не удивительно, что Америка и поныне является образцом для многих стран мира в этом вопросе. Уж что-что, а отношение к природе здесь благоговейное.

Парк Йосемите расположен на склонах хребта Сьерра-Невада, перепад высот внушительный - от 600 метров до 4 километров, поэтому тут складывается 5 разных природно-ландшафных зон. Так что, местная фауна и флора здесь чрезвычайно разнообразны. Из 7000 видов растений, растущих в Калифорнии, приблизительно половина встречается в горах Сьерра-Невады, а пятая часть - на территории самого парка. Кроме того, здесь, из-за уникальных природных условий и рельефа, можно увидеть более 160 редких видов растений.

Любопытно, что хотя сам парк огромен по площади – больше 3000 км², его «туристическая» часть составляет всего 11 км². То есть, 1% территории принимает 95% туристов. По концентрации природных чудес Йосемити чуть ли не «впереди планеты всей» : масса всего интересного на таком малюсеньком пятачке земли.

В Йосемитском национальном парке множество природных чудес – величественные скалы и горные пики, озера и водопады, пещеры и монолиты удивительной конфигурации, леса с секвойями и рододендронами. Но особенно привлекает туристов знаменитая долина Йосемити, по которой протекает река. Ежегодно здесь бывает не менее 4 миллионов человек.

Из главных достопримечательностей можно назвать Йосемитский водопад высотой 739 м - самый высокий в Северной Америке и шестой в мире. Отвесные скалы – это тоже визитная карточка парка. Благодаря им Йосемити не просто пользуется большой популярностью у скалолазов, но и является крупнейшим центром скалолазания в мире.

Особенно притягательна для скалолазов гранитная скала Эль Капитан. Она находится на высоте 2307 м над уровнем моря или примерно 910 метров над долиной. Этот монолит хорошо виден практически из любой части долины. Есть и много других интересных скал: «Полусвод» высотой более 1500 метров, пики-близнецы «3 брата» и прочие. Любители рафтинга могут отправиться в сплав по реке Мерсед.

Для того, чтобы проникнуться духом этого места, здесь надо задержаться. Можно снять номер в отеле или расположиться в палаточном городке. Можно объехать основные примечательные места на машине или на специальных автобусах-шатлах – по парку проложено более 500 км дорог.

Те, кто хотят уединенности, могут отправиться обследовать укромные места на велосипедах, лошадях или пешком – парк располагает 1300 километрами троп! Здесь много мест для отдыха в выходной день: есть места для купания или площадки для гриля – sorry, барбекю.

Маршруты сделаны разной степени сложности и протяженности. Ну и рассчитаны на определенное время. Например, к водопаду Вернал может легко добраться любой здоровый человек. К другим – несколько сложнее. А кто располагает временем и силами может дойти до живописных высокогорных лугов и горы Уитни, о которой я еще скажу чуть позже.Через перевал можно попасть к утесу «Ледниковый выступ» на высоте 2199 метров и восхититься панорамой долины на фоне гор.

Думаю, что здесь, в Йосемите, надо провести хотя бы пару-тройку полных дней и побывать не только в местах скопления туристов, как это получилось у нас – по причине дефицита времени. Тогда останется совсем другое впечатление.

Мы же объехали-обошли только самое-самое. Позадирали головы на вершины скал-достопримечательностей и сфотографировались у красавца Эль-Капитана. Погуляли в зоне отдыха, где люди готовят еду и обедают. Посмотрели, как народ загорает на маленьких песчаных пляжиках вдоль реки и купается в ее довольно холодной водичке.

Прошлись по лесу и поднялись к водопаду Брайдлвейл, что означает «фата невесты». Когда вода падает с высоты 188 метров то она по форме образует какое-то подобие развивающейся фаты. Посмотрели еще на другие водопады с разных ракурсов. Вообще их на территории парка множество, но летом они находятся, скажем так, не в лучшей форме. Приезжать смотреть на водопады лучше весной, когда тает снег в горах. Поэтому Марина волновалась, что они не будут хорошо видны, но нам повезло и, пусть и не в полной красе, но мы несколько водопадов посмотрели.

Потом поехали дальше. В Центре информации купили сувениры, потом зашли в отель Ahwahnee, который числится в списке Национальных Памятников США, он был открыт в 1927 году и побывало здесь с тех времен немало известных людей. Здание отеля имеет обманчивый простецкий вид. Этот стиль характерен для национальных парков США: сооружения как бы вписываются в окружающую природу, да и сделаны они из естественных материалов: дерева и камня. Внутри тоже все очень продумано и уютно. Каминные залы.

Пошли гулять дальше. Везде были толпы народа – такой, знаете ли, гигантский парк культуры и отдыха в окружении природных красот. В результате, того самого желанного ощущения, которое называется «единение с природой», получить не удалось. Но Йосемите в этом совсем не виноват - он, действительно, хорош!

Дальше поехали по красивым горным серпантинам знакомиться с достопримечательными секвойями. Mariposa Grove – это лес секвой-великанов и их разновидности, гигантских секвойядендронов, которых еще называют драконовыми деревьями. Сразу скажу, вот это местечко понравилось нам с первого взгляда!

Высота этих, одних из самых высоких живых созданий на планете, может быть даже более 110 метров. Возраст секвой тоже солидный - достигает 3000 лет. И сама территория парка, и созерцание этих красавцев вызывало какой-то тихий восторг и упоение.

За 5 долларов можно было приобрести в автомате карту парка и отправляться в путь. Да, больше по маршруту такой возможности нигде не было, так что, если вы без гида, лучше приобретите. Дальше нужно выбрать какой-нибудь маршрут по схеме и идти по нему, руководствуясь табличками-указателями. Мы пошли по 3-километровому. Кроме секвой тут много и других интересных растений.

Например, сосна Ламберта. Ее еще называют сахарной сосной из-за вкуса семян и смолы. Это исполинская сосна, до 100 метров высотой и до 6 метров в диаметре. Живет до 900 лет. Индейцы использовали смолу вместо сахара или как средство от кашля. Семена можно просто грызть или толочь и печь лепешки.

Гулять по тропинкам парка Марипоса было сплошным удовольствием. И хотя народу было не многим меньше, чем в Йосемите, но это совсем не ощущалось. Никто не кричал, даже громко разговаривать не хотелось. Скорее даже, вообще не хотелось.

Так приятно было просто идти в тени этих гигантов, чувствуя себя под их защитой не «царем природы», а маленьким, но нужным «винтиком» в огромном организме, который называется планета Земля.

Крона у секвойи начинается только где-то с 40 метров. В этот солнечный день небо было синим, и на его фоне ветви дерева смотрелись в вышине очень эффектно. Так и хотелось запечатлеть все это на память. Кстати, название дереву было дано по имени вождя индейского племени, который возглавил освободительную борьбу ирокезов против колонизаторов, он же был и первым просветителем, создателем азбуки для племени чироков. Его звали Секва.

Хотелось еще идти и идти, любуясь всем окружающим. Хотелось дышать полной грудью этим воздухом. Хотелось запомнить эти ощущения навсегда. Прекрасные воспоминания остались у меня об этом парке секвой!

Можно было пройтись вдоль лежащего дерева – сосчитать, сколько шагов получится или встать рядом с вырванным корневищем - померяться ростом. Внутри некоторых деревьев внизу были углубления-пещеры, где спокойно помещался в полный рост взрослый человек. Есть сросшиеся по 2 и 3 дерева вместе.

По пути нашего маршрута нам встретилось много удивительных секвой. Некоторые деревья растут тесными компаниями. Многие имеют свои прозвища. Запечатлели себя под деревом, которое называется «Туннель» - 27 метров в обхвате. Еще один известный гигант в парке – секвойя с именем Гризли. Действительно, будто медведь растопырил в гневе свои лапы.

Тем, у кого будет времени побольше, можно еще заехать в парк «Секвойя», где растут тоже эти уникальные деревья. Самым большим там считается дерево генерала Шермана – его высота 84 метра и охват корней 31 метр.

Вообще, о секвойях есть масса интересных историй. Американцы любят удивлять мир такого рода сенсациями. Например, на одном из поперечных срезов дерева свободно разместили рояль с оркестром музыкантов и ансамбль танцоров в 35 человек. Или как один предприимчивый американец сделал ресторан на 50 мест внутри дуплистого ствола.

Говорят, что где-то здесь есть секвойя с именем Ленина. Не видела сама, но стихотворение Андрея Вознесенского "Секвойя Ленина" читала:

В автомобильной Калифорнии,
Где солнце пахнет канифолью,
Есть парк секвой.
Из них одна
Ульянову посвящена.

...дальше почитайте сами, если интересно:)

То тут, то там встречались обгорелые деревья. По ним, как по летописи времен, можно узнать о погодных условиях и разных катаклизмах в давние времена. Ширина годовых колец, их цвет и прочие признаки способны рассказать о многом.

Кора секвойи очень толстая – до 80 см и способна впитывать влагу, благодаря чему дерево умудряется выживать не только в сильную засуху, но даже и при пожарах. Есть даже теория, что пожары даже способствуют размножению секвой, оказывая каким-то образом влияние на семена в шишках.

Была бы возможность – я осталась там еще: просто посидела, послушала бы голоса природы... А то, может, и рискнула бы пойти в дальний поход.

Но уже темнело, и мы поехали дальше. Вернее, начали спускаться с высоты 1800- 2000 м, на которой находились. Надо было ехать на ночевку, которая планировалась в городе Фресно.

По дороге заехали поужинать в индейское казино. Да-да, есть здесь такие. Как известно, в свое время индейцы были согнаны со своих плодородных земель в резервации и лишились возможности вести традиционный образ жизни. И вот 40 лет назад в одной из таких резерваций был открыт игорный клуб. Через некоторое время появились и другие.

Были разного рода проблемы с властями, но, в конечном итоге, индейцы получили это право официально, и в 1988 году президент Рейган утвердил закон. Индейцам даже давалось освобождение от налогов. Но в настоящее время, когда казино стали процветать, частью своих доходов они пополняют бюджеты своих штатов.

В настоящее время в Америке более 550 племен индейцев, и около 200 из них имеют в собственности казино. Доходы от их деятельности составляют огромные суммы, которые идут на развитие социальной сферы индейского общества, поддержание современного уровня жизни своих соплеменников и даже на благотворительность.

Марина рассказывала, что Арнольд Шварцнегер, будучи губернатором Калифорнии, активно сотрудничал с индейскими племенами в этом направлении и способствовал созданию новых казино. За счет этого и индейские племена, и казна штата смогли пополнить свой бюджет.

Персонал казино, как правило, состоит из тех же индейцев. При этом сами индейцы практически не играют в азартные игры. Американцы либерально относятся к индейским казино и активно их посещают, оставляя там свои денежки. Вот такая «сладкая месть» индейцев своим белым обидчикам получается :)

Некоторые индейские казино считаются одними из лучших не только в США, но и в мире. Это даже не казино в прямом понимании, а целые культурно-развлекательные комплексы, с гостиницами, концертными залами, спортивными и фитнес-клубами, многочисленными торговыми площадями, ресторанами.

Вот в одном из таких – среднего уровня – казино Chukchansi Gold мы и побывали. Посмотрели окрестности, интерьеры внутри, само казино и поужинали в ресторане. Великолепный «шведский стол», да еще с пивом, обошелся в 30$ на двоих. Так дешево, тем более учитывая ассортимент, за всю поездку мы ни до, ни после не трапезничали.

Купили несколько бутылочек вина. Мы, конечно, надегустировались за поездку местных калифорнийский вин. Старались все время покупать разные. Все вина были, так или иначе, хороши. Многие из вин связаны с именами самых разных известных американцев.

В этот раз мы обзавелись красным вином (есть на фото) под маркой Fransis Coppola – известного кинорежиссера, автора, например, «Крестного отца». Он купил в долинах Напа и Сонома, о которых я рассказывала в части по Сан-Франциско, поместья и виноградники. У него теперь 2 винодельни, на которых производится вино как по умеренной цене, так и очень дорогое. И Коппола, говорят, увлечен теперь этим делом не меньше, чем очередным фильмом. А вино оказалось отличным – рекомендую!

И вот, наконец, мы во Фресно. Это довольно большой город, который был основан в 1872 году. Численность населения около миллиона человек. Стоимость жизни и недвижимости здесь значительно ниже, чем в других больших городах Калифорнии. Многие люди именно по этой причине переезжают жить сюда.

В отель Holiday Inn прибыли уже очень поздно – только немного поспать, чтобы утром опять отправиться в путь. За прошедший день мы проехали почти 500 километров, а сколько всего увидели!

Номер 328 нам достался с бешено работающим кондиционером, он дул снизу так, что шторы взлетали высоко в воздух, да еще и гудел по-страшному. Укротить нам его не удалось, менять номер было лень, так что мы, забаррикадировав кондиционер креслами, улеглись в постельку и чудесно уснули.

Утром сбегали на завтрак, который – редкий случай! – входил в стоимость номера. Причем, был отличный завтрак по принципу самообслуживания. В холодильнике оказались даже вареные «крутые» яйца - тоже большая редкость. Стоял автомат по выпечке оладьев.

Так что, с отличным настроением тронулись в путь. Планы на предстоящий день были грандиозные. Дорога была очень симпатичной и приятной. Холмы: вверх-вниз, вверх-вниз...

По обе стороны дороги было много виноградников. Фресно расположен в самом центре плодородной Калифорнийской долины, которая славится своим сельским хозяйством. Всего в этом регионе выращивается более 350 различных сельскохозяйственных культур.

В одном месте увидели целый лес ветряных генераторов. То тут, то там посреди пустой земли торчали стенды For SALE – покупайте, мол, ежели желаете. В одном месте стоял вертолет, он выглядел, на фоне окружающего ландшафта, как нарядная игрушка.

Ехали мы, ехали...Прошло несколько часов и пора было искать местечко для ланча. Мы уже несколько дней планировали в подходящий момент заехать в кафе-ресторан мексиканской кухни «Чипотл» (Chipotle) , которая пользуется огромной популярностью. И вот оно нам тут и попалось.

«Чипотл» появился всего 20 лет назад, но его темпы развития поразительны. Им даже удалось как-то договориться о продаже пищевому гиганту McDonald's контрольного пакета акций с договоренностью о невмешательстве в брэнд, меню и прочее «Чипотла»! С помощью полученных инвестиций Chipotle стала самой быстрорастущей сетью ресторанов быстрого питания в США.

Основой идеи стали мексиканские кафе, в которых подают тортильи и буррито. Было разработано свое меню на основе простых, но только натуральных ингредиентов, никаких полуфабрикатов, искусственных ароматизаторов и добавок – одно это уже звучит привлекательно.

А если еще учесть весьма умеренные цены, то можно понять, почему в рестораны Чипотл всегда очереди. Пришлось подождать и нам, но оно того стоило. В ресторане система самообслуживания. Заказываешь нужную лепешку, а дальше выбираешь к ней всевозможные начинки: мясные или овощные, рис, сыр, зелень...потом соусы и так далее. В результате получается вкуснейший буритос или тако – приятного аппетита!

После обеда мы продолжили путь через пустыню Мохаве... В этот день нам предстояло преодолеть в общей сложности почти 700 километров...

Через какое-то время мы подъехали к съезду на дорогу в Долину Смерти. Эта межгорная впадина считается самой низкой точкой Северной Америки - 86 метров ниже уровня моря. Это еще и самое сухое, и самое «горячее» место в Америке. И не только. Здесь был зафиксирован мировой температурный рекорд +56,7 °C. Интересно, что всего в какой-то сотне километров отсюда находится гора Уитни – наивысшая точка континентальных штатов - 4418 метров. Я о ней упоминала, когда рассказывала о Йосемите.

Что касается Долины Смерти, то она представляет собой не только пустынный ландшафт, а и еще десяток других – и в этом тоже есть ее уникальность. Разнообразие местных красот здесь – на любой вкус, не зря больше сотни фильмов, действия которых проходили в самых разных, даже фантастических, ситуациях – снимались именно тут.

Дело в том, что название Долина Смерти, которое как бы путает восприятие, больше связано с теми горемыками, которые во времена «Золотой лихорадки» вынуждены были пересекать ее, чтобы кратчайшим путем попасть к золотым приискам Калифорнии.

Само собой, эти «искатели приключений и богатства» терпели здесь огромные лишения, а многие нашли тут и свое последнее пристанище. В отместку они давали местным достопримечательностям соответствующие названия – отсюда и получились Долина Смерти, Похоронный хребет, гряда Последнего Шанса, каньон Гроб, проход Мертвеца, ворота Ада и прочее.

Индейцы называли этот край "Горящей землей". Сейчас же проехать здесь и полюбоваться удивительными красотами могут все желающие. Даже можно переночевать в оазисе. Главное, соблюдать все правила: не съезжать с главной дороги, иметь запас бензина, много питьевой воды и прочее.

С дороги хорошо просматривались белоснежные пространства - соляные озёра и поля Долины Смерти. Они считаются одними из крупнейших подобных озёр в мире – одно из них здесь протянулось больше, чем на 60 километров. Эти озера богаты разными солями и минералами, например, таким редким в природе как бура, без которой, как известно, современному человеку никак не обойтись.

Одно из соляных озер здесь – настоящая загадка. Высохшее озеро Рейстрек знаменито геологическим феноменом - своими «самодвижущимися» камнями. Камни – сами! - медленно двигаются, оставляя позади длинные следы. Как? Версий много, но точно никто не знает.

Долина Смерти находится на территории пустыни Мохаве – по ней и шел наш путь. Температура здесь в летнее время поднимается под 50 градусов – не зря ее называют "Сахарой Нового Света". Мохаве занимает значительную часть как раз всех тех штатов, по которым мы проезжали - я их уже перечисляла.

Мохаве - название дано по имени местного индейского племени - это пустынная равнина с чередованием горных хребтов. Очень интересно ехать по такой местности. Вот прямая, как стрела дорога, но вдруг она делает виток вокруг «горушки» и перед глазами открывается новая картинка...И так все время.

Фауна Мохаве не особенно разнообразна, а вот флора – трудно даже себе представить! – насчитывает до 2000 видов. Много суккулентов – запасающих впрок воду растений. Например, есть 3 вида юкк, которые живут до 600-800 лет и достигают высоты 10 метров.

Правда или нет, но говорят, что волокна юкки нитчатой по сей день добавляют к хлопку при производстве джинсов – именно это является «секретом» высокой устойчивости американских штанов к износу. Из волокон юкки вьют канаты, не уступающие по прочности стальным.

Но своеобразным символом Мохаве считается древовидная юкка, она же юкка коротколистная, она же дерево Иисуса – такое имя ему дали мормоны: распростертые в небо ветки напомнили им библейского Иисуса Навина, остановившего движение солнца на небе.

Мне это растение сразу приглянулось, и я несколько раз просила Марину остановить машину, чтобы выйти и запечатлеть особо впечатляющий экземплярчик. Еще обратило на себя внимание обилие креозотовых кустов самых разных расцветок. Эти растения считаются одними из самых долгоживущих – до 11 тысяч лет.

Cухой воздух и, соответственно, отсутствие коррозии позволяет хранить в пустыне Мохаве самолеты, как пригодные, но временно оставшиеся без дела, так уже и «ветеранов», вышедших в тираж – здесь находится одно из самых крупных подобных кладбищ-хранилищ.

...Мы покинули штат Калифорния и уже ехали по штату Невада. До Лас-Вегаса, куда мы направлялись, оставалось езды около часа...

Примерно в 100 километрах севернее Лас-Вегаса, на берегу сухого солевого озера, находится знаменитая сверхсекретная база «Зона 51», которая относится к зоне военных операций Неллис. На ней, по официальным данным, разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения, но в народе она тесно связана с разного рода тайнами типа НЛО...

Что касается Лас-Вегаса, то о нем я расскажу позже, ведь на обратном пути мы еще раз заехали туда. А следующая часть рассказа продолжит знакомить с природой Америки и ее Национальными парками. Мы едем в каньоны!
http://www.otzyv.ru/read.php?id=182641

2015

Исторический центр в Бостоне сохранился фрагментами, перемежающимися с более поздними и даже совсем современными зданиями. Тем не менее, сохранились некоторые постройки, относящиеся к дореволюционным временам. Свою прогулку я начала с квартала Блэкстоун (Чернокаменного), улицы которого ведут свою историю с XVII века, являясь старейшим районом Бостона. Именно в этом квартале вырос Бенджамин Франклин.

Как и предыдущие попадавшиеся мне парки, Бостон Коммон также населён белками.

На северо-восточной окраине парка, на углу с Тремонт-стрит, расположена Церковь Парк-стрит, построенная в 1810 году в том же стиле, что и другие главные храмы города. Однако, вскоре здание стало использоваться не совсем по назначению - во время войны 1812 года американские войска хранили в подвале порох. Прославилась церковь в 1819 году, когда послала своих миссионеров проповедовать на острова в Тихом океане. Позднее с церковной кафедры произносил речи аболиционист Уильям Гаррисон.

В квартале к северу находится шикарное здание с позолоченным куполом - Дом правительства штата Массачусетс. Заложенное в 1795 году Сэмуэлем Адамсом и Полом Ревером по проекту известного архитектора Чарльза Булфинча, здание было открыто через 3 года и стало образцом для Капитолия в Вашингтоне, а позднее и для многих других правительственных зданий в разных штатах.

Наше большое путешествие по Америке: старт в Нью-Йорке

О разных городах отзываются по-разному — сколько людей, столько и мнений. А вот почему-то о Бостоне я слышала и читала только хорошее. Может, дело в его исключительном интеллектуальном и культурном потенциале: как никак это город более 100 университетов и колледжей (причем далеко не последних), научно-исследовательских центров и технологических стартапов, всемирно известных музеев и художественных галерей, старинных церквей и библиотек. Здесь открыты штаб-квартиры и филиалы крупных компаний, где работают лучшие специалисты в отрасли — благо под боком есть отличные поставщики высококвалифицированных кадров. Совершенно не случайно, что одно из прозвищ Бостона — «американские Афины».

Бостон можно смело сравнить и с другой культурной столицей — Санкт-Петербургом, хотя бы потому, что Бостон — колыбель американской революции. В городе огромное количество достопримечательностей, связанных с борьбой за независимость от Британской империи и формированием собственного государства. Часто приходится слышать, что у Штатов и истории-то нет, всего лишь «каких-то» 238 лет с момента объявления о независимости. Но не может не вызывать уважение их трепетное отношение к этой истории, желание сохранить и транслировать будущим поколениям накопленный исторический опыт вплоть до мелочей. В этом плане нам есть, чему поучиться у американцев.

А еще Бостон — один из крупных транспортных хабов на северо-восточном побережье США. Из бостонского аэропорта Логан перелет в Канкун стоит дешевле, чем из Нью-Йорка. Так мы совместили приятное с полезным: по пути в жаркую Мексику сделали небольшой крюк на север и посвятили целый день «американским Афинам» — Бостону и Кембриджу, где находятся знаменитые Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт.

В Бостон приехали вечером 8 ноября, к тому моменту уже изрядно вымотанные трансатлантическим перелетом и необходимостью таскать рюкзаки с вещами, которые становились тем тяжелее, чем дольше мы оставались на ногах.

Автобус компании GreyHound приезжает на станцию South Station — это узловая станция в даунтауне Бостона, куда также пребывают поезда и где находится одноименная станция метрополитена. В городе действует одна из старейших в Северной Америке систем метро, но станции выглядят безлико-современно и чем-то напоминают нью-йоркский сабвэй.

Реклама в метро интерактивного шоу от Boston Tea Party Ships & Museum, где можно лично поучаствовать в сбросе груза чая, что послужило одним из событий, давшим старт американской революции
Как мы обожглись на эксперименте с сервисом Airbnb, но извлекли важный и полезный урок

В любой большой поездке (особенно если это поездка в новые страны и города, когда не совсем представляешь, чего можно ожидать) не может обойтись без ошибок и некоторой доли негатива, как бы мы не старались спланировать и предусмотреть все вплоть до мелочей.

Наше путешествие началось не совсем идеально во многом потому, что я совершила такую ошибку, решив попробовать сервис Airbnb вместо привычного Booking.com. Дело в том, что дешевых вариантов проживания в Бостоне на выбранные даты просто не было. Самое дешевое, что я нашла на Booking, — 11 000 рублей за 2 ночи! И в эту сумму еще не входят пресловутые американские налоги и городские сборы.

Дом на Kinnaird Street в Кембридже, в котором нам предстояло провести одну ночь по Airbnb. Наша комната - на третьем этаже
Оригинал1
Домик в East Boston, где мы провели вторую ночь. Нам была отведена комната в подвале
Сервис Airbnb позволяет снимать комнаты, квартиры и даже целые дома у «реальных людей», что получается в некоторых случаях на порядок дешевле и позволяет не платить дополнительные налоги и сборы (кроме сбора самого сервиса). Кроме того, это уникальная для туриста возможность посмотреть на то, как, где и в каких условиях живут местные, побывать в таких районах, куда не заведут проторенные туристические тропки.

В порядке эксперимента (и в целях экономии) я забронировала на Airbnb в общей сложности четыре ночи: одну в Кембридже, одну в Бостоне (район East Boston, где находится бостонский аэропорт Логан) и две в Канкуне.

Так же, как и в случае с отелем, перед бронированием нужно внимательно почитать отзывы, посмотреть фото и проверить местоположение дома (не далеко ли от тех мест, куда вы хотите направиться?). Все эти условия я выполнила. На основе исключительно положительных отзывов (минус в виде отсутствия парковке не в счет) и вполне приличных фотографий светлых, уютных и чистых (!) комнат я сделала, как мне показалось, оптимальный выбор.

Вот так все мило выглядит на профессиональных фотках (на Airbnb есть отдельная услуга по профессиональному фотографированию помещений)
Средства за бронирование переводятся хозяину только после заселения. Безопасно, удобно и сюрпризы вроде бы исключены. Но они были во всех трех случаях, хотя в целом нам повезло — ни один хозяин не подставил нас и не отменил бронирование (такое частенько бывает, если почитать форумы по Airbnb), и все дома мы относительно быстро нашли благодаря навигационному приложению Maps.me (которое стало бесплатным после того, как приложение купила российская Mail.ru Group).

В первую ночь, когда мы приехали в Кембридж около 11 вечера и просто валились с ног от усталости, нам было не до разборок и отмены бронирования. Хотя по-хорошему это нужно было сделать.

Комнату сдавала молодая девушка, которая оставила подробные инструкции по тому, как добраться до дома и как попасть внутрь. В этом плане все оказалось точным и четким. Правда, мы так и не увидели хозяйку, зато слышали ее многочисленных соседок (дом представлял собой нечто вроде женского общежития).

Итак, что же мы получили за 4200 рублей (божеская цена для Бостона), которые заплатили за сутки проживания? Все на первый взгляд соответствовало картинкам, представленным в интернете.

Было интересно увидеть обычную комнату обычной американской девушки, которая живет в «студенческом» Кембридже. Конечно, мы и не ожидали, что будем жить в хоромах, и были готовы морально к достаточно спартанским условиям...

НО:

1) У нас возникли большие сомнения по поводу чистоты простыней и наволочек, так как на них были чьи-то волосы, и общий внешний вид говорил о том, что их, возможно, не меняли после предыдущих постояльцев, поэтому нам пришлось спать прямо в одежде

2) Таких ужасных полотенец, больше похожих на половые тряпки, нам еще нигде не давали

3) В комнате холодно, в батарее еле теплилась жизнь

4) Невероятная грязь в ванной и туалете, из-за чего ими нельзя было пользоваться без чувства брезгливости. Даже не верится, что в доме проживают девочки, а не гоблины, которым грязь привычна и мила

5) Всю ночь «девочки» шумели (была как раз суббота), а утром на кухне мы обнаружили воз и маленькую тележку бутылок из-под крепкого алкоголя

Вторую ночь мы провели уже в Бостоне — в районе East Boston, где находится аэропорт Логан, из которого нам предстояло вылететь в Канкун на следующее утро.

Несмотря на то, что East Boston — сам по себе райончик не из приятных, этакий бостонский Гарлем (здесь селятся в основном иммигранты, после богатого даунтауна Бостона гулять в East Boston казалось откровенно небезопасно), а сама комната находилась в подвале, условия проживания оказались лучше, чем у девушки в Кембридже. По крайней мере, постельное белье и полотенца были чистыми. И снова мы не увидели хозяина, зато познакомились с его братом из Азербайджана, который, кстати, говорил по-русски. Брат этот «гудел» со своим другом всю ночь, и нам даже, можно сказать, повезло, что спали мы в подвале.

Приветственная надпись на двери немного скрашивает тот факт, что спать нам придется в комнате в подвале, словно нашкодившим гарри поттерам
Не подумайте, мы не придирчивые люди и не ханжи, за время путешествий ночевали в разных хостелах и отелях — и дорогих, и самых дешевых, и прекрасно понимаем, что сколько заплатишь, то столько и получишь. Но в случае с «домами реальных людей» невозможно требовать, как в гостинице, хотя бы минимальный уровень чистоты за свои деньги (все-таки это не каучсерфинг, где койко-место предоставляется на альтруистических началах).

Чистота — на усмотрение хозяина, в чужом доме гость не указ. Как и ничего нельзя поделать с шумом, гулянками или с наличием домашних животных (с чем мы столкнулись в Канкуне).

Поэтому мой совет — тысячу раз все взвесьте, прежде чем бронировать что-то на Airbnb. Это все равно что игра в рулетку или кот в мешке. Вам может повезти, и вы окажетесь в гостях у милых и замечательных людей, которые продемонстрируют свое гостеприимство, предложив вам уютную, сверкающую чистотой комнату. А может, как нам (в трех случаях из трех!), не повезти, и придется ночевать там, где вы будете чувствовать себя не совсем комфортно. Отказаться же очень трудно, так как деньги с карты списываются в день бронирования, и нужно еще потратить время на их возвращение, а также поиск другого варианта — ночевать все равно где-то придется.

Общий вывод:

Я не против сервиса Airbnb, его концепция мне в целом нравится, но пользование им требует гораздо больше усилий, чем любой сайт по бронированию гостиниц.

Во-первых, сложная процедура верификации личности. Иногда требуется отправить сканы паспорта, указать какие-то персональные данные, в некоторых случаях — даже записать видео.

Во-вторых, нужно провести немало времени, чтобы отделить зерна от плевел и найти в десятках объявлений то, которое подойдет вам по всем параметрам. Причем отдельно нужно внимательно изучить фотографии, стараясь не попасть под очарование профессиональных фото, тщательно читать отзывы. Понятно, что и в случае с отелями может произойти конфуз, но, по крайней мере, в отеле гарантируется минимальная чистота, тогда как в доме «реального человека» — нет. Все эти моменты нужно прояснять заранее в переписке с хозяином.

В-третьих, необходимо владеть хотя бы на минимальном уровне английским языком — для переписки с хозяином, для понимания инструкции, в которой описывается, как попасть в дом, для экстренных случаев, когда нужно позвонить хозяину или в службу поддержки сервиса.

В-четвертых, «реальный человек» может отменить бронирование даже в день вашего приезда. Нам повезло, столь неприятного сюрприза с нами не случилось, но в остальном во всех трех случаях можно сказать, что опыт проживания у «реальных людей» стоит признать неудовлетворительным.

После 4 дней по Airbnb мой неприхотливый муж сказал: «Все, больше никаких экспериментов, только отели!» :)

Кембридж — город студентов
И, пожалуй, хватит о плохом.

Потому что и Кембридж, и Бостон оставили у нас исключительно положительные впечатления. Все так, как и описывали те, кто когда-нибудь здесь побывал. Совсем другое настроение, нежели в «большом муравейнике» Нью-Йорке: масштабы меньше, но и суеты тоже.

Утром наше пристанище у кембриджской грязнули казалось не столь кошмарным, что объяснялось просто — мы выспались, отдохнули и были полны сил. Организм как-то сразу перешел на североамериканское время, и утренний голод позвал нас в город на поиски завтрака.

Мы решили прогуляться пешком от того места, где ночевали, до Гарвард-ярд. И правильно сделали, потому что по пути увидели много интересного.

Дойти можно, не сворачивая никуда с Массачусетс-авеню, пересекающей Кембридж от Гарварда (и дальше на север) и до Массачусетского технологического института вплоть до моста через Чарльз-ривер. Заблудиться невозможно!
С первого взгляда Кембридж понравился. Может, все дело было в необычайно теплом для ноября и солнечном дне, который располагал к долгим пешим прогулкам (вообще в этом путешествии нас с погодой исключительно везло). Может, мы просто соскучились по ярким осенним краскам — в Москве к тому моменту деревья уже давно сбросили листья.

А может, Кембридж очаровал нас уютом, какой-то даже душевностью и атмосферой «брожения», присущей всем местам, где сосредоточено много студентов (а студенты, как известно, народ не шибко богатый, зато веселый и простой)
Велосипед - достаточно популярный вид транспорта в этом студенческом городе

Повсюду — в оформлении улиц и домов — были видны приметы недавно прошедшего Хэллоуина, что в очередной раз заставило пожалеть о том, что мы не попали на сам праздник.
Местами Кембридж напоминал иллюстрацию к какому-нибудь рассказу об «одноэтажной Америке». Местами — старую добрую Англию, в которой мы еще не бывали, но которую совершенно четко представляем благодаря кино и сериалам. Все логично, ведь Кембридж, как и Бостон, основали английские переселенцы в 1630 году, оба города относятся к старейшим в Новой Англии.

И если Бостон стал промышленным, финансовым и транспортным центром, то Кембридж повторил судьбу своего английского тезки и превратился в центр образования и наук зарождающегося государства.

Живая история города отражается в его архитектуре. В Кембридже можно рядышком встретить дома, явно относящиеся к разным эпохам. Есть очень-очень старые, сохранившиеся с XVII века (правда, таких немного). Естьи более современные (если считать относительной современностью XIX–XX века). Есть даже обыкновенные безликие высотки — немного позже похожие мы увидим на Брайтон-Бич.

Испанский парк развлечений «Port Aventura» считается едва ли не самым лучшим во всей Европе. «Порт Авентура» – это 6 тематических «миров»: «Средиземноморье» с аттракционом «Furius Baco»;«Дикий Запад» с водным аттракционом «Silver River Flume», а также «Stampida», «Grand Canyon Rapids» и «Tomahawk»; «Мексика» с американскими горками «El Diablo-Tren de la Mina»; «Китай» с аттракционом «Dragon Khan» и самыми высокими горками во всей Европе «Shambhala»; «Полинезия» с аттракционом «Tutuki Splash» и 4D-кинотеатром «Sea Odisea» и целая страна для самых маленьких гостей парка – «Сезам».

Самый большой в мире парк развлечений – «Walt Disney World» – находится во Флориде (США). Здесь Вы сможете окунуться в волшебный мир Диснея и почувствовать себя ребенком, а маленьких посетителей парка ожидают незабываемые впечатления. В «Walt Disney World» 4 тематических парка (один из них, кстати, ночной), 24 тематических отеля и 2 аквапарка. Кроме того, здесь каждый день проводятся парады сказочных героев, а в Хэллоуин и Рождество устраиваются грандиозные праздники.

Тем, кто провел детство, собирая замки и целые города из конструктора «Lego», особенно понравится в «Леголенде» в Билунде (Дания). Как и во многих парках развлечений, «Леголенд» разделен на несколько тематических «миров»: пиратская зона, полярная зона, «Миниленд», где можно увидеть мировые столицы и известные сооружения в миниатюре. Для детишек в парке есть даже детская автошкола. При желании можно остановиться в Hotel Legoland и Legoland Village.

Еще один испанский парк аттракционов «Warner Bros» (на этот раз в Мадриде) – это 5 тематических зон, красочные шоу, сказочные представления, которые не оставят равнодушными ни взрослых, ни тем более детей.

Деревня Хогсмид, аттракционы «Полет на Гиппогрифе», «Хижина Хагрида», лавка Олливандера и, конечно, замок «Хогвартс» с гостиной Грффиндора, кабинетом Дамблдора – все это ждет больших и маленьких гостей «Волшебного мира Гарри Поттера» во Флориде.

Ниагара, Ниагара, Ниагара! Воплощенная мечта!

Место, о котором почти все слышали, и почти никто не бывал! А мы вот бывали! И в этом, конечно, еще одна мечта путешественника (особенно, если он еще и блогер) — побывать там, где почти никто не был, и потом иметь полное заслуженное право смотреть на всех со снисходительным высокомерием!

А мы с женой, к своему несчастью, почти не бывали в местах, где кроме нас почти никто не бывал, и из-за этого вынуждены терпеть постоянные унижения от друзей-путешественников. «Как? Вы разве не были в Париже? Так тогда вы, можно сказать вообще нигде не были! А вы и в Риме не бывали? Так о чем с вами тогда вообще говорить?! А вы даже и в Прагу не удосужились наведаться? А чем вы вообще тогда занимались? Вы и в Африке не были? И в США? А вы вообще уверены, что не напрасно занимаете место под солнцем?»

Мы долго и молча всё это терпели, но вот в один прекрасный момент постановили плюнуть на всё и опробовать новую для себя парадигму: побывать хотя бы где то, где не был почти никто! Например, на Ниагарском водопаде! Нет, там, конечно, побывало, должно быть, полмира, но в основном, к нашему счастью, эти полмира были из Западного полушария! Так что в российской блогосфере мы смело можем быть перво- (или второ-, или третье-, ну, или хотя бы тысяча сто двадцать перво-) проходцами!

Ведь есть в этом незабываемое очарование — встретиться с друзьями путешественниками, и когда они заведут привычное: «А вот в Риме около фонтана Треви, где Николай Гоголь писал „Мертвые души", а Александр Иванов — „Явление Христа народу"... Впрочем, кому мы рассказываем? Вы ведь и в Риме-то не были...», загнуть им заранее подготовленное: «Слушайте, а разве вы не бывали на Ниагаре? Там ведь на водопад Подкова самый лучший вид с улицы Horseshoe View Street! А на водопад Упряжка лучший вид с улицы Team View Street, что на американской стороне, где очень знаменитый поэт Вэри Фэймоус написал свое бессмертное: „Мне нипочем судьбы удары! Сижу я возле Ниагары!" Впрочем, о чем с вами и говорить-то? Вы же даже на Maid of the Mist не плавали!» А потом наслаждаться ошарашенным видом друзей! Никто ведь даже и не подумает, что водопада Упряжка в природе не существует, а на американской стороне мы вообще не были. Да и улиц таких там нет. И ладно! Ведь Ниагарский водопад-то все-таки есть! А это главное!

И в этом несравненный плюс рассказа о местах, где кроме тебя никто не был (и которым неизменно пользуются изобретательные гиды) — что ты можешь рассказывать об этих местах все, что угодно — все равно вряд ли кто-нибудь проверит.

Можешь, например, бесстыдно рассказать, что Ниагарский водопад в шестидесятых годах прошлого века полностью «перекрыли», чтобы «почистить», и ведь все поверят!

А можно еще понарассказать, что под водопадом вырыли туннели, и теперь можно пройти за водопад и полюбоваться им «изнутри».

Ах, да, это ведь правда!

Может, и про то, что «перекрыли» правда? Как вы думаете?

Кстати, а вы знаете что Ниагарский каскад состоит из трёх водопадов, а не из двух? Вот и догадаетесь, правда это или нет!

На самом деле, мы волновались перед посещением Ниагарского водопада. Ведь у жены увидеть Ниагарский водопад было второй заветной мечтой детства (первой было выйти замуж за Майкла Джексона). Я в детстве о Майкле Джексоне (упаси меня Бог!) не мечтал. Впрочем, и о Ниагаре тоже. Моя детская мечта была проста до крайности и чрезвычайно прозаична: чтобы Битлз не распались еще до моего рождения. Но так как она была заведомо неисполнима, я решил, что возьму мечту жены. И вот, мы оба стали мечтать о Ниагаре.

Поэтому вы, возможно, поймете наши вполне благоговейные чувства близости к материализации мечт, когда утром отъезда на Ниагару мы бодро проснулись в уютном номере небольшого отеля в районе Скарборо на восточной окраине Торонто. Перед нашей материализацией мечт нам было чуть-чуть стыдно за давешний вечер, когда мы неожиданно нашли себя в живописных окрестностях озера Онтарио во власти сначала бога Бахуса, а потом и Эроса (про то было в предыдущей истории). Мы почему-то наивно думали, что материализация мечт настолько эфемерна, хрупка и легко ранима, что ее можно запросто обидеть каким-то там полулитром джина с тоником и сексом под открытым небом.

Но материализация мечт оказалась не из тех! Не робкого десятка. Не обидчивая. И она имела реальные намерения доказать нам всю свою состоятельность — скорее усадить нас за руль нашего Доджа и понести, повлечь к неизведанному!

И вот мы, вдохновленные, побросали шмотки в чемодан, на скорую руку поглотили скудный (а в канадских отелях другого, к сожалению, не бывает) завтрак, выехали из нашего милого китайского отельчика, кинули прощальный взгляд на гордо возвышающиеся небоскрёбы торонтовского даунтауна, и были таковы — в путь по ровному шоссе вокруг озера Онтарио к предполагаемой кульминации нашего транс-восточно-канадского путешествия — загадочной и манящей Ниагаре.

К охватившему нас чувству эйфорического ожидания чуда примешивалось, конечно, лёгонькое, но ноющее чувство тревоги. Оправдает ли Ниагарский водопад наши ожидания? Не зря ли мы заехали, куда Макар телят не гонял, проделав больше тысячи километров по канадским городам и весям? Не разочарует ли нас это предполагаемое известное чудо света? Не окажется ли знаменитый водопад всего лишь раскрученным туристическим аттракционом для новобрачных, а также и для не-очень-ново-брачных, но уже скучающих по своей молодости?

С другой стороны, у нас ведь было ручательство пресловутой «материализации мечт», которая вроде до этого не подводила!

Вот уже озеро Онтарио осталось за кормой нашего неунывающего Авенджера, и мы мчимся в направлении озера Эри, а где-то совсем близко несет свои воды наша река Ниагара.

Тут, вероятно, не помешает немного справочной информации. При протяженности всего 56 километров (от места, где она вытекает из озера Эри и до ее впадения в озеро Онтарио) река Ниагара имеет перепад высот аж в 99 метров, что для равнинного ландшафта совсем не хухры-мухры! Высота Ниагарского водопада — 53 метра, что, в общем-то сравнительно не очень высоко, но при ширине одного водопада Подкова 792 метра (вдумайтесь, падающая вода почти в километр шириной!) он является самым мощным водопадом Северной Америки. Так вот, все остальные метры вертикального перепада приходятся на каньон севернее водопада, где Ниагара превращается в стремительный бурлящий поток.

Но статистика — вещь сухая и бесчувственная, а, соответственно, почти бесполезная. Ведь сравнивать с другими природными явлениями мы Ниагарский водопад совсем не собирались.

А что мы, собственно, собирались? Расслабиться, отдохнуть, поглазеть, потратить деньги на какую-нибудь ненужную чушь и быть счастливыми-то есть, как у нас обычно в путешествиях — всё вполне потребительски. Однако, в этот раз материализация мечт тайно нам добавила и одну глобальную философическую подоплеку. Но о ней позже.

По прибытии в городок Ниагара-Фолс (Niagara Falls) перед тем, как посетить собственно водопад, нам предстояло еще одно приключение, хоть и гораздо меньшего масштаба — заселиться в давеча забронированный мотель. А это снова был настоящий североамериканский мотель, где в твой номер у тебя собственный вход с улицы, и свой автомобиль ты паркуешь прямо перед своим входом в свой номер! Мы уже жили в таком в Кингстоне — очень удобно! Этот же, ниагарский мотель, отличался от кингстонского тем, что был двухэтажным. Мы, недолго думая, выбрали себе номер на втором этаже — на первом, конечно, удобнее из-за упрощенного доступа к машине, но на первом-то мы уже жили! И тем более, в конце концов, зачем нам на Ниагаре упрощенный доступ к машине?

Мотель не разочаровал! Номер был укомплектован всеми предметами первой необходимости для двухдневного пребывания: чайником, микроволновкой, холодильником, кроватью и штопором. А ведь, поверьте, больше ничего и не нужно для периодического поддержания жизненной энергии в редких промежутках между созерцаниями Ниагарского водопада.

Ладно, хватит о мотеле и о бренном! Не за мотелем же нас, в конце концов, сюда привела сюда наша материализация мечт! Она привела нас сюда (вот она, философическая подоплека), чтобы раз и навсегда мы ответили самим себе, а заодно и всему человечеству, на один из основополагающих экзистенциальных вопросов: стоит ли ехать смотреть на Ниагару или нет! И вот ответ на этот вопрос лежит совсем рядом с нашим мотелем — всего в каких-нибудь двухстах метрах пешего хода, и мы уже на пути! Все ближе, ближе... Вот сейчас... И...

Да, стОит однозначно, окончательно и бесповоротно! Мнение это, конечно, не универсальное, не вселенское, а наше сугубо личное и, боюсь, всему человечеству оно не подойдет. Но прогрессивной его (человечества) части подойдет точно! Да, Ниагарский водопад стоит хотя бы раз в жизни увидеть, прочувствовать и оценить! Второй раз, возможно, уже и не нужен, но разок взглянуть — обязательно! Если, конечно, вы этого желаете, если вас ведет туда какая-нибудь материализация мечт, и если вы принадлежите к прогрессивной части человечества.

Но я опять отвлекся на всякую лабуду, и никак не подойду к описанию самого водопада! Стыдно мне! Написал уже две страницы текста, а к изложению собственных сокровенных впечатлений от Ниагары так и не приступил. Этак вы дальше и читать не будете! Подумаете: «Все равно он пишет какую-то лабуду, а к описанию собственных сокровенных впечатлений не приступает! Все про какие-то материализации и парадигмы! Лучше просто бы просто фотки запостил и всё!» И вы будете совершенно правы! Вот видите, написал еще один абзац ненужного текста, а к главному так и не приступил!

Но приступаю! Итак, чтобы любоваться Ниагарским водопадом, нужно спуститься с высокой речной террасы (что мы постоянно делали на фуникулере), на которой построены разные гостиницы (и наш мотель в том числе), рестораны, казино и другие развлекательные заведения разного масштаба. То есть, сначала мы наблюдали водопад с этой речной террасы — очень свысока и издалека. Но даже там и даже еще до того, как мы увидели водопад, мы его почувствовали. Так как воздух даже на такой высоте и на таком удалении от водопада (причем при чудесной солнечной погоде), был настолько полон мельчайших брызг, что одежда быстро становилась мокрой, как от дождя.

Спустившись вниз к водопаду на фуникулере, мы окончательно убедились, что ехали мы тысячу раз не зря, и Макар был тысячу раз неправ в том, что не гонял сюда телят! Такой природной мощи мы, наверное, никогда в жизни не видели (сравниться могут только, наверное, камчатские вулканы, но это ведь совсем-совсем другое). Огромные водные массы, переливающиеся через широченный полукруглый уступ, образующий водопад Подкова, низвергаются вниз с постоянным глухим гулом. И все это происходит так близко от тебя, что, кажется, эту воду можно потрогать рукой. Над всем этим бурлящим котлом вздымается громадное постоянное водное облако. А если светит солнце, в облаке появляется постоянная яркая радуга!

А в этом облаке и в этой радуге далеко внизу постоянно курсируют двухпалубные кораблики под завязку заполненные крошечными людишками в синих плащиках. Кораблики подходили так близко к грохочущей Подкове, что за них становилось реально страшно, а людишек в синих плащиках жалко. То есть, с одной стороны их жалко, а с другой стороны завидно!

Что сказать? Нас тут же объял настолько звериный восторг, что мы позабыли обо всём на свете — хотелось просто глазеть открыв рот, боясь пропустить хотя бы один драгоценный момент этого благоговейного зрелища!

Да, чуть не забыл: кроме Подковы немного поодаль находится Американский водопад. Он тоже очень хорош, но все же, на мой взгляд, с Подковой ни в какое сравнение не идет. (Ну, а есть ли еще и третий водопад, как мы договорились, догадайтесь сами).

Так вот когда звериный восторг немного прошел, и разум в какой-то степени к нам вернулся, мы осознали, что пора бы пойти купить билеты на разнообразные ниагарские развлечения. И вот став счастливыми обладателями билетов, мы направились к первому пункту нашей программы — проходу за водопад Подкова.

Пейзаж за водопадом был... не пейзажем. Потому что кроме толщи падающей воды не видно было абсолютно ничего. Даже солнце совсем не угадывалось.

Но более интересно было пройти по другому подземному проходу и оказаться сбоку водопада Подкова. Вот это зрелище! Всё-таки одно дело смотреть на водопад сверху, и совсем другой, когда вся эта махина падает прямо рядом с тобой!

Тут уже без плаща совсем не обойтись — промокнешь до нитки в несколько секунд! Благо, плащи бесплатные. То есть, входящие в стоимость билета.

Не успев отойти от шока от только что увиденного, мы вдруг обнаружили, что уже сломя голову бежим по променаду вдоль Ниагары в направлении Американского водопада. Ведь как раз напротив него всех счастливых обладателей билетов (к коим мы относились) сажали на те самые отважные кораблики, которые подходят к самой Подкове. Кораблики носили гордое и немного оккультное название — Maid of the Mist, то есть, «Дева дымки» под дымкой подразумевая постоянное водяное облако.

Оригинал5
Погрузились. Отчалили. И тут началось! Сначала был Американский водопад с толпами восторженных зевак около него с американской стороны.

Потом мы подошли к Подкове. Не знаю, как насчет «Maid», но вот «Mist» там точно был что надо! Такой кромешной водяной мглы мы не видели никогда в жизни! Впрочем, до этого мы вообще водяной мглы не видели. Солнце вдруг сразу померкло, вокруг была только... вода. Снизу, сверху и вокруг! Та, что сверху и вокруг заливала потоками капель нас и наших спутников, та, что снизу волновалась и пенилась! Фототехнику пришлось очень быстро спрятать от греха подальше, так что успето было сделать только несколько невразумительных кадров. В общем, ради эффекта присутствия, глядя на эти кадры, представляйте, что вы стоите в одежде под душем, а вокруг вас мощные колонки воспроизводят супернизкие басы и барабаны чокнутых авангардных музыкантов. Представили? Так вот это не описывает и сотой доли того, как чувствуешь себя «у подножия» водопада Подкова!

После этого мы долго отходили... Гуляли по променаду вдоль Ниагары, взирали на совершенно интернациональную публику...

Более того, живая музыка! Она была выше всяких похвал! В перерыве я подошел к гитаристу поблагодарить.

— Огромное спасибо! Поразительно, но Вы играете, как Уэс Монтгомери!

— О, Уэс! Он был моим другом! — сказал гитарист и, уловив мой изумленный взгляд, добавил: — Ну, я, конечно, мальчишкой еще был тогда. Но он был моим и другом, и учителем!

Удивительно! Рядом с Ниагарским водопадом повстречать человека, который лично знал Уэса Монтгомери! Вы, конечно, наверняка не знаете, кто такой Уэс Монтгомери, и как именно он играл... Но это все равно удивительно!

После умопомрачительного мяса и сногсшибательной живой музыки мы были настолько полны впечатлениями, что, кажется, уже ничего не могли в себя вместить. Но не тут-то было! Как только стемнело, мы снова обреченно-счастливо поковыляли к фуникулеру, чтобы увидеть еще одно захватывающее зрелище — ночную Ниагару! Да, подсвечивают ее очень удачно!

После всего этого остались, как обычно, мысли и чувства. Чувства я, как мог (хотя не получилось и на сотую долю) описал. А вот мысли... Главная мысль такая. Было себе природное чудо — Ниагарский водопад. А люди взялись его «цивилизовать». Построили гостиницы, казино, прокопали туннели за водопад, запустили кораблики к водопаду, вдоль водопада проложили променад с потрясающим видом... Вроде, после стольких антропологических вмешательств от природы ничего не должно было бы и остаться! А вот не осталось у нас совсем никакого чувства искусственности, застроенности и урбанистичности! Хоть убей, нет такого! И, с одной стороны, природное чудо, и, с другой стороны, всё удобно, комфортно и, как говорится, для удобства трудящихся!

В общем, вы решайте сами, ехать вам на Ниагару или нет. Быть может, ваша материализация мест зовет вас совсем не туда. И пусть! Поезжайте туда, куда она зовет!

А у нас вот теперь горе — одной мечтой стало меньше. Как тут не вспомнить строки очень известного поэта Вэри Фэймоуса: «Не закурить ли мне сигару? Сижу, гляжу на Ниагару!» Ну, одной мечтой меньше, это ведь хорошо! Она же исполнилась, а не исчезла! Правда, там, где почти никто кроме нас не был, мы уже вряд ли побываем. Но у нас, в любом случае, всё впереди — ведь ни в Риме, ни в Париже мы еще не были!

Оттава
Столица Канады. Здесь находится дворец правительства и больше музеев чем где-либо еще в Канаде. Город разделен 3-мя реками на 2-е части. Одна половина города говорит на французском языке и имеет множество европейского типа зданий, ресторанчиков. Стоит переехать на другую сторону реки и здесь уже царит английская атмосфера.

Что увидеть?
Канал Ридо, который протекает через центр города. Если вы приедете зимой, то вместо воды увидите самый длинный естественный каток в мире — его протяженность составляет около 8 км. А если приедете в теплое время, то за 20 канадских долларов прокатитесь по каналу на прогулочном катере и посмотрите город.

Самому каналу 175 лет, собственно почти вся история города. Входит в список ЮНЕСКО как памятник природы и архитектуры. Сам маршрут очень симпатичный, я очень люблю гулять здесь по набережным. Куча ресторанчиков, там замечательные места, а можно взять тур на лодках.

Посетите парламент Канады в самом центре Оттавы. Экскурсия туда бесплатна. Сам парламент стоит на холме — это самый известный архитектурный комплекс в Канаде. Здания парламента, сооруженные в стиле готики, из серых гранитных глыб, крытые позеленевшими медными пластинами, создают впечатление, что они построены одновременно с английским парламентом, но они значительно младше. Хотя и красивы. Самое впечатляющее из зданий — Зал Конфедерации, или Зал двухсот, по числу депутатов парламента.

А если приедете в Оттаву весной, зайдите в Lansdowne Park на всемирно известный Фестиваль тюльпанов — в нем «участвуют» 100 тыс. разных сортов тюльпанов.

Национальная Галерея

Мне очень нравится само здание — там даже панели как-то отражают свет, и крыша вся стеклянная, в сиду чего ощущение полноценного и естественного света. Экспозиция канадской живописи — есть свои маленькие шедевры («Смерть генерала Вольфа» и так далее). Есть и некоторые европейские мастера, вплоть до нашего Марка Шагала. Бывают отдельные выставки из Европы и США. Очень интересный балкон, на котором можно постоять над садиком.

Канадский музей Цивилизации

Интересную форму здания придумал архитектор, оно высится над водой, как будто вылепленное ветрами и льдом. Самый популярный музей в канаде, и вполне заслуженно. В постоянных выставках вся история Канады, хронологически: от индейских тотемных знаков, прибытия викингов до современной эпохи. В этом же здании — выставки Канадского Детского и Почтового музея.

Канадский военно-исторический музей

Интересный и хороший музей. Ирония судьбы — его проектировал Раймонд Морияма, один из японцев, интернированных во время Второй мировой войны. Возвышается он рядом с холмом, величественный и мрачный, как мавзолей. Бьют барабаны, открыты выставки, где есть все, что связано с войной: от оружия, изображения и описания битв до различной униформы. Около 20 моделей танков, имеется и наш Т-34.

Канадский музей науки и техники

Очень неплохой (и один из самых больших) музей для взрослых и детей. Особенно хорош тем, что предполагается интерактивное участие посетителей. Можно выпустить ракету в комнате, забраться на паровоз, посмотреть на небо в самый большой в Канаде телескоп, прогуляться по Сумасшедшей Кухне. Главный упор выставок: перемещение в пространстве, по воздуху, воде и земле. А рядом — Технологический парк. От мельницы к радарам.

Канадский музей авиации

Это отличный и любопытный музей, посвященный авиации. Коллекция считается чуть ли не лучшей в мире. В главном зале — выставка, посвященная истории авиации, от зарождения, через два войны и к настоящему времени. Все экспонаты или реальные, «те еще» экземпляры, или дубликаты в полную величину. Например, есть реальный биплан 1989 года, который привезли со льдов новой Шотландии (канадская провинция). Он летел целых 9 минут — не так плохо по тем временам. Есть и военные, и морские самолеты.

Как оценить город?

Отправьтесь в тур на вертолете (60 канадских долларов с человека) — так вы увидите всю Оттаву.

Обойдите здание парламента — с западной стороны его обустроен уютный уголок, где проживают коты. Их так и называют — парламентские коты. Иногда среди них крутятся белки и еноты, которые будут рады вашим угощениям.

Стоит поехать на одну из ферм, где готовят знаменитый кленовый сироп — национальное достояние Канады. Там расскажут его историю и покажут технологию приготовления.

Оригинал
Что удивляет?

Приятно поражает добродушие Оттавских канадцев: при встрече взглядов они первыми улыбаются и быстро идут на контакт. Привлекает комбинация стилей города — старинное здание парламента прекрасно сочетается с небоскребами.

Неприятно поражает нюанс при любой покупке — налог не включен в стоимость товаров и услуг. Так что к указанной цене необходимо добавить еще 13%.

Языки

В Канаде два официальных языка — английский и французский. Если вы владеете хоть чуточку одним из них, то трудностей не возникнет.

Где и что поесть?

Кухня ресторанов Оттавы очень разнообразна — тайская, японская, китайская, итальянская, ирландская, мексиканская, арабская, вьетнамская. Заведение на свой вкус можно найти в центре, в районе рынка Byward Market, на улицах Clearance, York и George, где расположены более 100 ресторанов. Традиционным блюдом Оттавы являются «бобровые хвостики» (beaver tails) — сладкая горячая продолговатая лепешка с шоколадным соусом.

Посетить парк Стэнли
В самом центре северного города раскинулся удивительный цветущий оазис, усыпанный бесконечным лабиринтом пешеходных тропок. Родившийся одновременно с Ванкувером парк Стэнли – это 405 гектаров природных красот. Огромный парк, прославивший канадского представителя британской короны лорда Стэнли, был основан в 1888 году на месте тысячелетних зарослей дождевого леса. Этой живописной территории удалось выйти невредимой из схватки с урбанизацией, став еще прекраснее. Природные чудеса вроде корней-старожилов, диаметр которых превышает 5 метров, и огромных деревьев, растущих уже не одну сотню лет, гармонично сплелись с благами, привнесенными цивилизацией.В парке Стэнли, украшенном многочисленными индейскими тотемами, скульптурами и памятниками, есть и поле для крикета, и туристическая железная дорога с паровозом, идентичным первому поезду в Ванкувере, и теннисные корты, и рестораны. За прогулкой по зоне отдыха день пройдет незаметно: любимая посетителями девятикилометровая тропа приведет в один из лучших в мире аквариумов или в уютный шекспировский садик.

Пройтись по мосту "Львиные ворота"
Вы не ошибетесь, назвав Ванкувер городом мостов. Из двадцати конструкций, пересекающих многочисленные реки, каждый сможет выбрать себе путь по вкусу: длинный или покороче, широкий, как проспект, или узкий, как средневековая улочка. Любой из них – это шедевр архитектурной мысли. Но самым известным считается Мост "Львиные ворота", названный так в честь доминант городского пейзажа – двух высоких гор, прозванных Львами.

Несмотря на то, что строительство необходимой городу коммуникации, способной обеспечить транспортное сообщение между Даунтауном и районами Северный и Западный Ванкувер, происходило во время Великой депрессии, бригады местных стахановцев смогли вместить пятилетку в полтора года. Подвесное сооружение, длина которого с учетом северного виадука достигает 1823 метра, с легкостью решило транспортную проблему крупнейшего города Британской Колумбии: за сутки по трем полосам проезжает от 60 до 70 тысяч автомобилей. Своей внешней привлекательностью «Лайонс Гейт» обязан семье Гиннесс: благодаря подаренным ими декоративным фонарям мост, горящий сотнями огней, стал жемчужиной ночной панорамы Ванкувера.

Покачаться на старом мосту Капилано
Другой известный всем гостям Ванкувера мост совершенно бесполезен для городских коммуникаций: здесь не ездит транспорт и никогда не бывает пробок. И все же, поток желающих пересечь Капилано никогда не иссякает, ведь это сооружение входит в список самых опасных в мире мостов. Длинная лента, раскачивающаяся над водами бурлящей далеко внизу реки Капилано, была сооружена в 1889 году и служила самым быстрым, но отнюдь не самым легким путем на лесопилку. После проведенной в 1956 году реконструкции, укрепившей деревянный мост крепкими стальными тросами, сооружение стало одной из самых популярных туристических достопримечательностей Ванкувера. Для того чтобы пересечь 70-метровую подвесную дорогу, понадобиться сжать все нервы в кулак. Хотя Капилано полностью безопасен и способен выдержать до 90 тонн, в ветреные дни он раскачивается почище скакалки в руках ребенка. Но не бойтесь: смельчаков, решивших получить годовой запас адреналина, охраняют тотемы племени сквомиш, прежде обитавшего на месте современного Ванкувера.

Проникнуться атмосферой квартала Гастаун
Хотя Ванкувер и является современным промышленным гигантом, полным внушительных высоток и ярких огней, в нем до сих пор бьется сердце старого города. Время в Гастауне, старом квартале, с которого началась история третьего по величине населенного пункта Канады, будто оборачивается вспять. Запутанные узенькие улочки скрывают старые дома второй половины 19 века, где сегодня расположились уютные ресторанчики и сувенирные магазины. Как и полторы сотни лет назад, за этим местом наблюдает его родоначальник и покровитель Джек Дейтон по прозвищу Гасси Болтун. Только уже с постамента: его статуя, установленная в парке Мэйпл-Три, стала символом исторического района, как и паровые часы, символизирующие борьбу против уничтожения Гастауна. Необычный и интересный для гостей уголок Гастауна – это музей полиции, скрывающий тайны самых громких преступлений прошлого. Здесь расположены и самый большой в Канаде китайский квартал, и одна из первых гостиниц Ванкувера – прекрасная «Европа».

Пройтись с экскурсией по музею Ванкувера
Самое ценное историческое наследие Канады собрано в стенах крупнейшего гражданского музея страны, призванного воспитать "вкус к красоте и тонкостям жизни". Музей Ванкувера, разместившийся на территории парка Ванье, был открыт в 1894 году и модернизирован в 2008-м. Несмотря на то, что его коллекции могли похвастаться редкими и необычными экспонатами, долгое время он кочевал от выставки к выставке, пока в 2009 году наконец не обзавелся собственным помещением. Здесь можно узнать все об истории города: одна из экспозиций рассказывает о потрясениях 1930-1940-х, другая – о периоде, когда Ванкувер был столицей движения хиппи. Виртуальная выставка «Видимый город» показывает многообразие неоновых вывесок, а самая необычная, «Воображаемый Ванкувер», демонстрирует то, каким стал бы этот уголок Британской Колумбии «если бы, да кабы». В музее регулярно проводятся семейные мероприятия, беседы с хранителями и обучающие семинары, работают творческие мастерские.

Источник: http://venividi.ru/node/32191

В Канаде два города с названием Сент-Джон. Чтобы их не путать, один пишется как Saint John, а второй как St.John\'s. Не сомневаюсь, что эта маленькая хитрость не очень помогает недотепам-путешественникам, вытряхивающимся наверняка хотя бы раз в неделю из самолетов в неправильном аэропорту. Но мы в наш Сент-Джон приплыли на пароме, так что перепутать не было никаких шансов.

Город... вы знаете, я много видел разных городов мира. Сент-Джон один из самых депрессивных. Первое и самое сильное желание, возникающее после прогулки по центру - пойти и удавиться.

К сожалению, как обычно, своих фотографий я не сделал, а фотографий в сети я не нашел. Проиллюстрировать впечатление нечем, вот в чем беда. Нет, там чисто. Нет, не развалины. И даже ходят конные фиакры для туристов. Да, есть туристы. И вовсе не наблюдается никакой разрухи. Я пока еще нигде в Канаде не видел разрухи. Дело не в разрухе.

В 1877 году Сент-Джон сгорел дотла. Лишь одно здание уцелело. И весь город отстроили заново с нуля. Не знаю, какой умник взялся за дело, но, я бы сказал, до проектирования города он явно занимался строительством тюрем. Получилась тюрьма, только очень большая. Четырехэтажные однотипные дома из красного или коричневого кирпича угрюмо нависают над коридорами коротких прямых улиц. И там очень пусто. Ни людей, ни жизни, только голые кирпичные стены с небольшими прорезанными окошками. Городок в реальности находится в глубокой финансовой дыре. Когда-то это был порт - незамерзающий зимой дублер Монреаля. Из него грузы дальше везли по железной дороге. Потом в Мореаль прокопали обводный канал, да пустили ледоколы по реке Св. Лаврентия, и все, загнулся порт. Были мощные корабельные заводы, клепавшие военный флот Канады. Были, да сплыли. Больше 10 лет не размещались на них заказы. Зачем Канаде военный флот? С кем воевать-то? Сейчас вроде несколько канонерок заложили в связи с территориальными спорами в Арктике, но это, прямо скажем, такая белиберда. Короче, загнулась в Сент-Джоне промышленность. Люди уезжают. Это один из немногих городов в Канаде, для которого характерна депопуляция. Население сокращается примерно на 1% в год. 30 лет - 30 процентов. Только рыболовство процветает, и пивоварня еще есть большая известная. "Лосиная голова" называется.

Туристов в Сент-Джон заманивают оригинально. На сайте города написано буквально следующее: "Вы устали от жары? Вам надоело теплое море и жаркое солнце? Мы гарантируем, что в самый теплый день температура у нас не поднимется выше 22 градусов, и вы сможете провести время в комфортных климатических условиях. А еще у нас самые густые в мире туманы." Подтверждаю. Туманы густейшие. От 70 до 100 дней в году в Сент-Джоне с трудом можно что-либо разглядеть. Езда на машине - аттракцион. Может быть, при солнышке город смотрелся бы лучше? На официальном туристском сайте Сент-Джон выглядит очень ничего. И эта площадь тоже не безобразна. Однако у нас в памяти остались только сырые безлюдные улицы с красными бараками.

Это река Сент-Джон, как видите, довольно мощная. Мы стоим на крутом высоченном обрыве. В этом месте река резко поворачивает на 90 градусов. Перед поворотом глубина реки 65 метров, и после поворота около 30 метров, но на самом повороте стоит огромная подводная скала очень причудливого профиля, и глубина русла всего 5 метров. Вы видите кадр подводного водопада. Течение настолько сильное, что даже очень мощный катер не может с ним справиться. Катание по водопаду на таком катере – особый понт и развлечение для туристов. Мощные лодки, набитые туристами, с натужным ревом изображают борьбу со стихией. Их крутит очень неслабо. Но это еще не все. Высота прилива в этом месте 12 метров. На двадцать минут два раза в день достаточно бурная река меняет направление своего течения, и тот же катер не может пройти порог в обратную сторону! Подводный водопад в этот момент возникает с другой стороны невидимой скалы, метрах в двухстах выше, и падает он в противоположном направлении! Этот феномен называется reversing falls. Я наблюдал его во всей красе. Нужно только вовремя приехать, чтобы всё увидеть. Камень в воде, который раньше был открыт, сейчас почти утонул, и вода вокруг него образовывает пену с ДРУГОЙ стороны. Течение очень мощное. Те же моторки с туристами теперь свободно проплывают над бывшими водоворотами, но зато с трудом, преодолевая волну, идут ВНИЗ по течению. Мощное обратное течение продолжается минут пятнадцать, потом река как будто закипает и останавливается вообще. Спустя еще несколько минут река побеждает океан и снова течет нормальным образом. Это очень захватывающее зрелище.

Второй феномен, связанный с приливом, называется tidal bore – приливной вал. Я лично этого явления не видел, но много о нем читал, и видел последствия. Вообще, реки в провинции Нью-Брансвик – это глубокие грязные канавы, по дну которых течет ручеек. Два раза в день эти канавы заполняются до краев коричневой соленой жижей. В момент заливки вверх по течению реки со страшным грохотом идет волна высотой в два-три метра, причем эта волна в зависимости от рельефа распространяется на десятки километров, после чего этот природный унитаз весь сливается обратно. Очень любопытно.

Нью-Брансвик – холмистая и красивая местность. Пока едешь по хайвею, светит солнышко, и жизнь кажется прекрасной. Вниз спускаешься как в преисподню. Мы находимся в национальном парке Фанди. Здесь наверху на плато тепло и хорошо. А белая туча под горой - это океанский туман. В тумане утонула рыбацкая деревушка Альма.

Дорога к мысу Ярости идет не все время вдоль берега. Иногда она забирается на горку, и туман остается внизу. Самое противное опять нырять в него через несколько метров. Но все когда-то кончается. Всего в нескольких километрах от этого туманища наступила хорошая погода.

Лодки надо привязывать очень длинными цепями. Когда мы ехали по косе Дигби, был прелестный кадр: катерок валялся на боку, привязанный длиннющей цепью за колышек на берегу. Катерок был очень одинок и беззащитен, как будто бы хозяин кинул его, как старого пса. Вода ушла, а привязанный за цепь кораблик не смог последовать за ней в родную стихию. Как это грустно, и как жестоко со стороны хозяина так поступать с преданной железякой! А еще я представил себе, что бы было, если бы хозяин забыл в каюте кастрюлю с супом. С ухой из кламов. Вообще любопытно: уплыть и приплыть можно только когда стоит высокая вода, а не когда захочется. Бензобак должен закрываться герметично. Никаких вещей внутри оставлять нельзя. Стаканов, тарелок нельзя иметь на борту! Да что стаканов, бутылок тоже нельзя оставлять. А пить как? Господи, к чему только человек не приспосабливается.

Источник: http://www.wise-travel.ru/

Летняя поездка в Колорадо наметилась совершенно неожиданно – ребенок квалифицировался на Western Zone Swim Championship (13 западных штатов, всего зон по США 4) - многодневные соревнования по плаванию, которые проходили в Grand Junction, Colorado в начале августа.

Grand Junction находится недалеко от Моаба и таких часто описываемых здесь достопримечательностей как то Arches and Canyonlands, и находится почти на одинаковом расстоянии от Денвера, что и от Солт Лейк Сити, но так как мы не так давно уже были в Арках / Каньонленде и маршрут от Солт Лейк Сити до Моаба проехали, на этот раз решение было очевидное – лететь до Денвера и до начала соревнований и в середине исследовать разнообразные известные места Колорадо.

В итоге (с точкой прилета и вылета в Денвере) нам удалось:

- Посетить Mt Evans – самое высокое место куда можно заехать на машине в США (14,130 футов, примерно 4300 м)
- Оттуда проехать через Peak to Peak Highway к Estes Park – местечко у начала Rocky Mountains National Park
- Проехать через Trail Ridge Road (Rocky Mountains National Park)
- Покататься на историческом паровозике в маленьком когда-то шахтерском Georgetown
- Осмотреть курортный городок Vail
- Проехать через Independence Pass в Aspen, доехать до знаменитого места Maroon Bells, пройтись там немного
- Посетить довольно уникальный парк атракционов построенный на горе Glenwood Springs Caverns
- В округе Grand Junction проехать через Grand Mesa и Colorado National Monument
- Посетить Mesa Verde National Park проехав через San Juan Mountains (Million dollar view highway) по пути туда и обратно
- Ну и провести где-то четыре полных дня в самом Гранд Джанкшене, а вернее в бассейне, на соревнованиях :)

На все про все у нас было 9 дней – у меня поездки почти вегда насыщенные, но эта получилась просто что-то с чем-то, неделю пришлось отходить. :)

Вкратце – хоть я и живу в гористой местности за эти 9 дней я наверное сделала больше поворотов, чем за всю предыдущую жизнь, и количество пересеченных перевалов вполне вероятно зашкалило за 25 а может и 30 :) Из увиденных красот что-то поразило, что-то не очень, но это смотря с чем сравнивать. Еще раз обязательно бы поехала, но наверное в конце сентября – когда зеленые елочки и прочая растительность разбавляется желто-красной листвой, на вершинах уже лежит свежий снежок и все сияет разными красками на фоне голубого неба.

В нашей же поездке желтой листвы не было, снега тоже, зато стабильно часам к одиннадцати утра появлялись очень живописные облачка, которые к вечеру трансформировались в могучие облачища или тучи, иногда с молниями – очень живописно!

Вцелом, может Колорадо стоит и не на первом месте в списке самых-самых мест, но если есть несколько дней отвернуть от Юты и заглюнуть в Колорадо, то весьма рекомендую.

Ну потихоньку начну выкладывать фотки с описаниями.

Источник:  http://forum.awd.ru/

Перелет в Лас Вегас был нетяжелый, но насыщенный турбулентностью в районе Большого Каньона/Дамбы Гувера - несмотря на высоту в 40 900 футов, и ознаменовался достаточно резким приземлением опять таки с турбулентностью. Пилот даже вынужден был сделать оповещение в салоне - типа вы все взрослые люди, кричать не надо, потерпите. Само касание земли было на отлично - мягко, незаметно.
Начать играть на автоматах можно прямо в аэропорту, едва выйдя с самолета - вы в Вегасе!

Путешественники - это две семьи, с женами и детьми. Первым делом после прибытия пошли на шатл - который доставил нас в центр рента авто. Наш выбор был Аламо - средний по цене, машина класса Toyota Corolla, с расширенной страховкой.
Очереди ко всем дилерам. мы отстояли около 40мин в Аламо. Несмотря на предварительную бронь, все делается очень медленно, нам попал какой-то дедок который одним пальцем тыкал в клавиатуру. Выдать распечатку по готовой резервации у него заняло еще 45мин (!). При этом он постоянно говорил - не давите на меня, хотя к нему вообще никто не обращался.
Итого- две машины класса короллы, на неделю, по 350долл за каждую, с полным баком, возврат туда же с полным баком, расширенная страховка включена.

Получив бумаги, поднялись на второй этаж на выдачу машин. именно нашего класса машин нет. Ждем следующие 30мин. Подъезжают. Нам попало - Хундай Элантра и Королла. Пробег примерно 8000миль. Автомат, кондишн, круиз контроль и т.д.
По итогам пробега сразу скажу - Элантра резче в управлении, значительно мощнее движок, потребление бензина примерно такое же как Короллы. Королла часто на подъем просто плохо тянула.
Бензин - в Вегасе по 3.39долл за галлон, в Пейдже и окрестностях - по 3.69долл за галлон.
Платили везде за бензин наличкой, проблем не было. В Аламо бензин при покупке считают по 3.29долл.

Получив машины и карту, поехали в отель спать - наш выбор на эту ночь был отель казино Люксор.

США 2014. Предисловие.

Итак, начнем...
Одно из самых главных составляющих удачного отпуска – это его планирование. Так как я записался в самостоятельные путешественники (а привыкание идет как у тяжелых наркоманов – с первого раза), то чтение форума Винского – это обязательный ритуальный танец в бубном. За что всем отдельное спасибо))) Что бы я без вас делал?

К сожалению, подготовка была сорвана по многим причинам. Но не будем о грустом. В общем, осознание того, куда, зачем и как ехать пришло практически в день отлета.

Важно отметить, что в отличие от многих путешественников, которые составляют маршрут чуть ли не по часам, я поступил не так. Обозначил для себя места и предположительный маршрут в порядке приоритетов. А дальше – как в Шри Ланке – нравится место – остаешься. Т.е. планирования отелей практически не было. И это сыграло свою роль.

После обозначения мест очевидный следующий этап – это логистика, транспорт и ночевка. Тут я как суровый челябинский парень сделал так. На 22 дня был взят на прокат за 800 баксов SUV (средний джипчик по нашенски) Ford Edge с 3 литровым двигателем. Для страны дешевого бензина – не очень плохо. Проехал 2700 км – ушло около 500 баксов на толпиво. Да и в 16 ночевках я в своем форде «пыжике» спал завернувшись во взятый из Минска спальник)))) Джип был взят для Долины Смерти где он оочень пригодился. Но об этом попозже.
Отели заранее я бронировал всего несклько раз, и то – можно было обойтись и без этого. Потому что придорожный и кэмпинговый сервис в штатах – на высоте. Т.е. душевые и лондриматы (прачечные) есть почти везде. 5 баксов – и ты человек!

Связь... Только халявный вай фай в местах где он есть ( например, Макдак – даа, я был там 4 раза!!)
Питание... Ни в одну кафешку за отпуск не зашел – только магазины. Набираешь себе молока, булок, сосисок, яблок, мандаринов, орешков и в бой))
но один раз поесть получилось хорошо – руками курицу. Но об этом чуть позже в разделе про Лас Вегас.

Следующий этап – навигация. Было 3 опции.
1. Взять навигатор в арендной конторе за 10 баксов в день. За 22 дня – 220. Дохрена
2. Купить навигатор на месте и привезти в минск.
3. Пошевелить мозгами по интернету и найти карты для своей любимой соньки – смартфон был заряжен картами за день до вылета и готов к бою. Этот вариант и был взят на вооружение.
Без навигации в Лос Ангджелесе и Лас Вегасе было бы очень сложно – выезжать из города. Многоуровневые развязки – это круто) Я ж человек неопытный – только по Москве ездил. Предварительно сходив в туалет)))))

Дальше, основная цель поездки – природа и как можно больше пешеходных трейлов по горам и каньонам. Были взяты теплые вещи для минусовой температуры –и не зря. Очень плохо что не взял снарягу для ползания по горам. Кое-где она бы пригодилась. Но – нельзя одной опой сесть на все дырки. На следующий раз.

Источник: http://forum.awd.ru/

Сегодня я предлагаю вам посмотреть как с этим дело обстоит в Канаде. А то мы все знаем и любим европейские горнолыжные курорты, а вот канадские даже видели не все. Поэтому сегодня посмотрим на гигантский горнолыжный курорт-двойник Уистлер/Блэккомб, который находится в городке Уистлер в канадской провинции Британская Колумбия на расстоянии 126 километров к северу от Ванкувера. Это крупнейший горнолыжный курорт Канады и всей Северной Америки.

Своё название курорт получил благодаря двум вершинам (Whistler и Blackomb соответственно). В самой северной части курорта, благодаря вечным ледникам, кататься можно круглый год.

Это место считается одним из лучших курортов Северной Америки из-за своих уникальных альпийских чаш и желобов, глетчеров и современной сети подъемников.

Устройство и ТТХ тросов. Юзают швейцарские:

Помимо великолепно ухоженных горнолыжных трасс, здесь отличные трассы для фрирайда и, главное, супер халф-пайп - лучший в Северной Америке.

Катания на курорте Уистлер возможны практически круглый год, и это единственное место на северо-американском континенте, где летом можно кататься с ледника. Перепад высот на курорте Вистлер - самый большой в Канаде (1530 м), имеется 15 скоростных подъемников. Сезон длится с ноября до конца мая.

Рядом с Уистлером расположен еще один горнолыжный курорт - Блэккомб. На его территории находятся отели всех известных сетей мира, различные рестораны и бары, а также шале и дома. Комплекс расположен на высоте 675 м над уровнем моря.

Наивысшая точка выхода с подъёмника находится на высоте 2240 м, а вся площадь доступных склонов и спусков обслуживаются 24 основными подъёмниками. Вертикальная высота спуска составляет 1562 м.

Фотоматериалы можна посмотреть здесь:http://reports.travel.ru/letters/2012/01/197279.html?cc=ca

После краткого круиза на кораблике и прогулки по приводопадному парку мы поужинали в индийской столовке и пошли отдыхать. Притомились мы все уже порядком, но когда стемнело наиболее сильная духом часть нашего отряда таки ломанулась обратно к водопаду. Ведь здесь у нас была запланирована всего одна ночёвка, так что второго шанса снять Ниагару в ночи у нас уже не было. На улице похолодало, как мне показалось, градусов на двадцать. Ветер, который днём казался тёплым и ласковым, ночью сделался холодным и злым. Впрочем, одетая во всю имеющуюся одёжку, да вдобавок натянув на башку капюшон ветровки (красотой в тот вечер было решено пренебречь ))), я чувствовала себя относительно комфортно...

Надо сказать, что не одни мы запланировали ночную прогулку. У Американских водопадов мы застали толпу народу и бьющие с того берега прожектора/

На Смотровой Башне, понятно, ракурс был бы получше, но по ночам она, к сожалению, не функциклировала. А жаль, жаль, это у них недоработочка.. )) Но и так мы весь следующий час - пока отрабатывала выдержка - любовали разноцветные от прожекторов потоки воды с большим удовольствием.

Грохот и непрерывное движение таких масс воды, разбивающихся о камни внизу, по-прежнему завораживали, может быть даже больше, чем днём.

Вдалеке можно было разглядеть Подкову. Она по-прежнему сильно пылила, но из-за причуд освещения была видна даже лучше, чем при дневном свете.

В общем, ночной прогулкой мы тоже остались довольны. В первоисточниках, правда, ещё упоминались некие фейерверки по вик-эндам, но, по-видимому, к воскресеньям это не относилось, фейерверков нам не показали. Впрочем, вряд ли они могли бы добавить нечто новое к уже имеющимся впечатлениям о самом водопаде, так что никто не расстроился. На следующий день, отоспавшись и позавтракав в ближайшем Старбаксе, мы неспешно собрались и выписались из отеля. В этот день нам предстояло быть в дороге всего часа четыре, так что у нас было вдоволь времени для прогулок. Запихав все вещи в машину, оставшуюся там же, на стоянке возле отеля, мы пошли осматривать Козий остров. Переходя реку Ниагару по уже знакомому пешеходному мостику.

Канадскую смотровую башню, в связи с изменившимся углом освещения, утром было видно гораздо лучше.

Cтроится ещё одна площадка, откуда можно будет увидеть Вуаль Невесты совсем близко, однако на тот момент туда ещё хода не было. На канадской стороне народ толпился заходя на кораблик, чтобы плавать к водопаду.

Наглядевшись, мы пошли смотреть Пещеру Ветров. Билет стоил недорого, что-то около 12 баксов, а к нему ещё прилагался соответствующий прикид: плащ (на этот раз жёлтый) и сандалеты. Без этих сандалет до аттракциона не допускают: мол, а ну как ты попадаешь там и покалечишься, кто будет виноват? А так они типа сделали всё, что могли. Ну молодцы, чо... если бы мне эти сандалии ещё не натирали бы ногу, было бы совсем хорошо.. )) У остальных участников экспедиции, впрочем, никаких проблем не было, они все потом радостно увезли сандалеты с собой.

И спустились мы, значит, в Пещеру Ветров. Сразу скажу, что тут у нас с интернетом вышло некоторое недопонимание. В русскоязычном инете пишут следующее:

"туристы смогут увидеть Ниагарский водопад "изнутри". На входе в пещеру стоит фигура человека, которая дотрагивается протянутой рукой водопада - это символ "Пещеры ветров". "Погода наверху может быть комфортной и теплой, однако, внизу при входе в пещеру, от этой безветренной тиши не остается и следа."

То есть создаётся полное впечатление, что там а) есть пещера, и б) там можно постоять ЗА струёй водопада, верно? Но дело в том, что никакой пещеры там на самом-то деле нету! :) Ну то есть она была, когда-то, это правда, но здоровенный камень, образовывавший её крышу, обвалился ещё чорт знает в каком лохматом году, так что пещера самоликвидировалась. А название-то осталось.. ))

Тут нас постигло некоторое разочарование, да, но в остальном всё верно: там действительно можно постоять ПОД водопадом. Поскольку ходили слухи, что там может сильно обдать водой, мы пошли без фотоаппаратов, решили не рисковать. Однако, как выяснилось, предосторожность была излишней: там совершенно не обязательно лезть в мокрые места, но уж если залезть хочется - тоже без проблем, можно просто дать подержать фотик одному из друзей. Через это камрад Марк, которому там чрезвычайно понравилось, даже купил ещё один билет и сходил туда второй раз, дабы запечатлеть увиденное на память.

Сам водопад было видно плохо: с американской стороны ракурс не слишком удачный - одна часть подковы заслоняет другую.Yо главное - за водяной пылью не видно даже те струи, которые по идее должны быть в поле зрения. В общем, я так поняла, чтобы толком рассмотреть Лошадиную Туфлю, надо летать над ней на вертолёте, да. Только так можно добиться приемлемого ракурса, когда мощный столб распылённой в воздухе воды не заслонял бы часть изгиба подковы. Ну а так мы больше смотрели на радуги, ага. Честно говоря я впервые увидела полную радужную дугу

Кстати, с канадской стороны это многоцветье вряд ли можно было увидеть: ведь, как известно, для успешного просмотра радуги солнце должно светить вам в спину. Так что мотайте на ус: на Козий остров имеет смысл гулять именно с утра, пока свет с нужной стороны. А с канадской стороны, очевидно, радуги имеют место быть вечером... ))

А теперь резюме насчёт Ниагарского водопаду. В интернете мне встречались мнения, прямо скажем, абсолютно противоположные: от "это потрясающе!" до "полная хе*ня!", поэтому его просмотра я ждала с некоторой опаской. Ну и что я вам скажу... Если бы триста лет назад в этих краях я производила марш-бросок (пешком, с проводником-индейцем), и мы кагбе случайно вышли бы к данному явлению природы - это было бы впечатление на всю жизнь, да, это ясно, тут и думать нечего. (У меня такое, кстати, было от Брайс-Каньона: я ведь понятия не имела об его существовании, пока меня не ткнули в него носом)). С другой стороны, если тебе сорок лет твердили, что Ниагарский водопад - чуть не самый большой и прекрасный в мире, то есть большой риск, что реальность сильно будет оставать от твоих ожиданий, в результате чего увиденное покажется фигнёй. А с третьей стороны... )) С третьей стороны - я была в курсе как недостижимости первого, так и вероятности второго, поэтому учла эти факторы. Итог: водопад мне понравился. И не только мне, всем нам. Не то что бы поразил - ведь мы же всё о нём знали (в теории), но впечатлять - по мере сил он впечатлял, этого не отнять. Так что если кто его ещё не смотрел, думайте о нём, как о дохлом ручейке - и будет вам щастье, когда увидите что там есть на самом деле.. ))) Размышляя на эту тему, мы вернулись в город, так как пора было обедать и выдвигаться по направлению к городу-герою Чикаго. До самого Чикаго, правда, мы должны были добраться только завтра, а сегодня нам предстояло проехать всего-навсего 350 км до Кливленда, где у нас по плану была промежуточная ночёвка. Это был пятый день нашего путешествия.. ))

Фото можна посмотреть здесь:http://reports.travel.ru/letters/2012/02/213498.html?cc=ca

06.11.14

Вилла Вискайя - это единственное в Майами здание, выполненное в стиле итальянского возрождения, сейчас является памятником архитектуры и музеем. Построил виллу американский магнат и промышленник Джеймс Диринг в начале 20го века в качестве своей зимней резиденции.

Диринг увлекался европейским искусством и архитектурой XVI века и задумал свою зимнюю резиденцию, как своеобразный памятник европейской культуре тех времен на американской земле. Для строительства двроца он нанял архитектора, художника и ландшафтного дизайнера и с их помощью попытался с максимальной точностью воспроизвести архитектуру и интерьеры множества европейских замков и дворцов, которые он посетил во время своих поездок по Европе.

Комнаты виллы обставлены мебелью XV-XIX вв. К тому же периоду относятся и остальные предметы - ковры, посуда, многочисленные предметы искусства. Диринг лично выбирал предметы искусства и аксессуары для своей резиденции. Внутри, естественно, снимать нельзя. Вилла была названа в честь испанской провинции Вискайя. Задний двор (если можно так выразится) виллы выходит на залив Бискайен. По ступенькам от здания можно спуститься прямо к воде.

После смерти Диринга в 1926 году, его слуги некоторое время поддерживали дом в ухоженном состоянии. Но время делало сове время, вилла несколько раз пострадала от ураганов и в 1952м году наследники Диринга продали ее государству, безмозмездно передав всю мебель и предметы искусства, при условии, что имение в дальнейшем будет использоваться в качетве музея. Для посещения музей был открыт уже в 1953м году.

Сейчас это очень популярное место для проведения различных фотосесий, церемоний и свадеб. Также, здесь снимали какие-то сцены из фильма Эйс Вентура, а во время правления Билла Клинтона вилла принимала саммит лидеров западных стран.

Источник: http://www.travel.ru/

29.10.14

Ки Вест оказался городом, полностью ориентированным на туристов, приезжающих туда погулять и расслабиться. Огромное количество пабов, увеселительных заведений, дым коромыслом, танцы на столе, и все это целую неделю напролет. Мы приезжали в Ки Вест в будние дни, и было очень весело, представляю, что там в выходные творится.

Кстати, во Флориде большое количество переселенцев из Кубы, которые в свое время захватили с собой петухов при переезде. Петухи изрядно размножились и расхаживают теперь свободно по всему городу, чувствуя себя хозяевами. Еще бы, ведь им отовсюду респект и зеленая улица, автомобили останавливаются, когда петух переходит дорогу. Надо сказать, что бегающие по всему городу яркие петухи придают дополнительного колориту этому городу.

Ки Вест, конечно, немного деревенский и очень милый.

По городу ездит множество экскурсионных автобусов.

В апреле-мае 2014 года, мы путешествовали по такому маршруту: Москва-Вашингтон-Баффало-Бермудские острова-Нью-Йорк-Москва. Вашингтон выбрали для посещения, т.к. этот город нам понравился еще в 2010 году, когда мы первый раз ездили в США, и посещение его входило в экскурсию по городам. И еще от него не очень далеко лететь до Баффало, где находится Ниагарский водопад, всего 45 минут.

Летели Аэрофлотом до столицы США 11 часов. Машину, как всегда, брали на traveljigsaw у них очень хорошие цены.

Ездить по дорогам в США, одно удовольствие! До отеля ехать минут 40. Отель Avenue Suites-A Modus Hotel на 4 ночи, с кухней, чтобы была возможность завтракать и ужинать в номере, т.к. конечно, это хорошая экономия средств. Местоположение отеля отличное, через дорогу есть супермаркет. Wi-fi бесплатный, парковка стоит 34 долл. в сутки. В первый день съездили на фермерский рынок, купили продуктов.

А на обратном пути поломался навигатор, вернее штырек, который вставляется в него. Наплутали мы прилично, часа 2 ездили, все никак не могли выехать на нужную дорогу, в итоге добрались до отеля очень уставшие, т.к. 11 часовой перелет дал о себе знать. На следующий день, первым делом, купили нужный проводок, и поехали осматривать местные достопримечательности. Погода в Вашингтоне была отличная, 20 градусов тепла, деревья все в зелени, много цветущих, с необыкновенным запахом, тюльпаны и другие цветы по всему городу в кадушках и клумбах, очень красиво!

Ездили на водопады Great Falls. Великие водопады Потомака - ряд водопадов и порогов на реке Потомак, в 22 км вверх по течению от Вашингтона, где предгорья Аппалачей переходят в прибрежную равнину атлантического побережья. Образовались 35 000 лет назад. На протяжении последних двух веков Великие водопады реки Потомак - это главная природная достопримечательностей Вашингтона. Вход был бесплатный.

Посетили U.S. National Arboretum От центра ехать около 6 км. Территория очень большая, и очень удобно, что можно ездить по ней на своей машине. Стоянки есть внутри парка, можно остановиться, погулять по саду Азалий, например, потом ехать в другое место и т.д.

National Capitol Columns (Национальные Капитолийские колонны) - памятник, в стиле колонн коринфского ордера , 22 колонны расположены на открытом лугу Колонны были добыты из песчаника возле Aquia Крик в Вирджинии и доставлены в Вашингтон на барже . Старые опознавательные знаки из карьера все еще видны на некоторых из камней. Изначально были созданы как часть восточного портика Капитолия в 1828 году, задолго до того, как купол Капитолия был завершен. Однако, когда купол был завершен в 1866 году оказалось, что он не должным образом поддерживается колоннами, потому что купол был значительно больше, чем купол, предусмотренный дизайнером. Для того, чтобы исправить эту визуальную иллюзию, лишние колонны были удалены. В 1980 меценат Этель Garrett стал причиной создания постоянного места обитания этих колонн и определил , что восточная часть Луга будет идеальным местом для колонн.

Еще ездили на экскурсию Дак тур. Билеты купили у вокзала Union Station , там же начинается и экскурсия. Транспортное средство машина-лодка, сначала едет по городу, мимо интересных мест, потом плывет по реке Потомак.

Еще мы сходили в National Museum of Natural History

Были и в National Museum of American History

Вход в музеи бесплатный!

Конечно же, не обошлось и без музея авиации и космонавтики National Air and Space Museum

На Национальной аллее музей вмещает только 10% коллекции, поэтому есть еще здание музея возле аэропорта в Центре имени Стивена Ф. Удвара Хэйзи (Steven F. Udvar-Hazy). Вот, собственно, и все, что мы увидели в Вашингтоне. Конечно, очень жаль, что мы не успели на цветение сакуры, многие специально приезжают в это время в столицу. Обычно это конец марта-начало апреля. Но в этом году пик цветения был 17 апреля. Вот смотрите какая красота!

Источник:

Категория: туры в США