Отзывы о путешествиях

Национальный парк Olympic находится на одноименном полуострове, в самом-самом дальнем углу Америки. Отличительная черта парка - разнообразие природных зон. За несколько дней, проведенных в парке, можно побывать на высокогорье и на побережье Тихого океана, посмотреть дождевой и низинный лес. Именно в этом районе происходили события вампирской саги "Сумерки"!

От места моей ночевки около парка Ranier, гостиницы Nisqually Lodge, до туристического центра парка Olympic в городе Port Angeles ехать около трех часов (250 километров). Дорога интересная, есть, что посмотреть. Например, я встретил такое живописное озеро с пеньками:

Туристический центр парка Olympic находится в городе Port Angeles. Там можно разжиться картами и прочими полезными вещами и оплатить въезд в парк. Здесь же расположен въезд на дорогу Hurricane Ridge, которая приводит в высокогорную зону парка (27 километров в один конец). Ехать приходится довольно медленно и аккуратно - помимо горной дороги как таковой и интенсивного трафика, на дорогу выскакивают животные и довольно много велосипедистов. В Америке я довольно часто вижу мотоциклистов, путешествующих большими группами. Так и здесь, на пропускном пункте за мной выстроилось несколько десятков (!) мотоциклистов.

По сравнению с Mount Rainier здесь все выглядит гораздо более цивилизованно в плохом смысле этого слова - все заасфальтировано, укатано, ходят толпы туристов. В парке Раньер как-то более атмосферно.

Нет, понятно, что если уйти в хайк километров на десять-двадцать, то там можно наслаждаться одиночеством и дичью. Но времени мало, поэтому я гуляю только по ближайшим дорожкам, километра три, в общей сложности.

Поехал дальше, заехал в зону Elwa. У самого въезда находится небольшой водопад Madison Falls, ничего особенного. Основная дорога до смотровой площадки оказалась перекрыта. Оставалось только посмотреть на реку:

Что-то я до сих пор про машину ничего не сказал, а мне попался очень удачный экземпляр на эту поездку. Кроме того, что Subaru Legacy просто очень динамична и приятна в управлении, у ее автоматической коробки передач был ручной режим, что очень сильно помогло при вождении в горах.

Оставив машину на стоянке можно прогуляться по близлежащему отрезку пляжа, а можно уйти по побережью по маршруту North Coast Route длинной 35 миль, занять такой поход может 5-6 дней. Я прошел маленькую часть этого маршрута до скалы с поэтическим названием Дыра-в-стене (Hole-in-the-Wall), пять километров в оба конца.

Надо отметить, что пять километров по пляжу - это не тоже самое, что по твердой земле. Если кто-то соберется пойти - наверняка вам захочется срезать где-то по тропинке через лес. Поверьте на словно, не надо, это иллюзия, что там можно пройти. А вот забрести в страшный бурелом и там ноги переломать можно запросто.

Все побережье завалено плавником или же просто погибшими деревьями огромных размеров. Иногда пройти можно только прыгая с бревна на бревно.

Тему "Сумерек" в Форксе эксплуатируют нещадно. Это понятно - после книжной серии и фильмов городок стал известен на весь мир. В городе есть сувенирный магазин, посвященный исключительно "Сумерекам", в мотеле, где я останавливался, есть несколько комнат в черно-красной вампирской стилистике (на 50 долларов дороже обычного номера, так что я воздержался), в ресторанах есть "меню Бэллы" (грибные равиоли, например, я попробовал). В местечке Ла Пуш (La Push) находится резервация индейцев племени Квилетов (Quileute Indian Reservation), откуда родом был Джейкоб.

В местечке Ла Пуш можно выйти на берег в трех местах, соответственно на Первом, Втором и Третьем пляже. Первый пляж (First beach) мне не понравился, после похода по Rialto Beach там делать особо нечего. Третий пляж я решил пропустить, зато заехал на Второй пляж. Небольшая тропа, которую нужно пройти до пляжа. Всего километра полтора, но на обратном пути нужно карабкаться в гору довольно круто.

Источник: http://www.travel.ru/

2014

В Чикаго можно найти бесчисленное множество занятий на любой вкус. Я прогулялся по Музейному Кампусу, в котором расположены аквариум, планетарий и музей естественной истории. Я ходил на бейсбол, брал в прокат велосипед, катался на сегвее, был в круизе по реке Чикаго.

Прогулка на кораблике по реке. Город Чикаго находится на реке Чикаго. Во время полуторачасового круиза (38 долларов) гид рассказывает об истории города, архитектурных стилях и наиболее известных зданиях.

Другой удобный вариант осмотра города с воды - Chicago Water Taxi. Маршрут имеет несколько остановок на отрезке Великолепная миля - Китайский квартал (5-7 долларов в один конец, 10 долларов проездной на день). Здесь уже без экскурсии.

Очень популярное развлечение - прогулка на сегвее (segway), самобалансирующемся электрическом самокате. На берегу озера туристов на этих чудо-устройствах очень много, только успевай уворачиваться. Я попробовал, первый раз в жизни. Можно выбирать из нескольких маршрутов, я ездил в сторону музейного кампуса (65 долларов).

Первые несколько минут тренировки чувствуешь себя очень необычно, как будто заново учишься управлять своим телом. На сегвее нужно сперва научиться стоять ровно, это самое тяжелое. Нужно поверить, что без твоего желания он никуда не покатится. В движение сегвей приводится наклоном туловища, вперед и назад, соответственно. Наклоняешься вперед - едет вперед, выравниваешь тело - останавливается. Поворачивать тоже непривычно - нужно не крутить руль как на велосипеде, а перемещать рукоятку в одной плоскости влево-вправо. Страшновато поначалу, но после короткой тренировки начинаешь рассекать только так.
Сегвей достаточно дорогая штука, от двух с половиной тысяч долларов. Гид сказал, что в ближайшее время должен истечь патент на устройство и должны появиться более дешевые модели. В обычной жизни сегвейи используются, в основном, полицейскими для патрулирования. К слову сказать, владелец компании Segway разбился насмерть, упав на самокате со скалы...
Повтыкали работающие сегвейи друг в друга, а потом все вместе в забор, чтобы не уехали:

Взять в аренду велосипед. Первый вариант - обратиться в специальный пункт проката, множество которых расположено на береговой линии озера. Это удобно, если нужно взять велосипед на длительный срок - полдня или на целый день (около 30 долларов).

По набережной Chicago Lakefront Trail можно ехать непрерывно около 20 миль. Я ездил в северном направлении - маршрут очень спокойный и приятный, много зелени, множество людей вокруг занимаются спортом, играют в игры. Бонусом идут отличные виды на город:

Второй вариант - воспользоваться системой городских велосипедов Divvy Bikes (7 долларов в день или 75 долларов в год). Велосипеды чуть менее удобны, а также их нужно раз в полчаса "отмечать" на станции, что бы не платить дополнительные деньги. Я впервые пользовался такой системой велосипедов и остался очень доволен. Полезно, быстро и дешево. Непривычно, что нужно ехать в потоке трафика, а велосипедные дорожки есть не везде.

Каякинг - очень популярное развлечение. Можно просто арендовать каяк и самостоятельно отправиться по реке или по озеру, а можно присоединиться к группе. Я, к сожалению, так и не собрался... А вот коллега у меня каждые выходные по несколько часов занимается.

Поход на бейсбол. Стадион Ригли Филд (Wrigley Field), домашняя арена чикагской бейсбольной команды Чикаго Кабз (Chicago Cubs), в этом году отмечает столетний юбилей. Я был на стадионе два раза, напишу об этом отдельный пост.

Музейный кампус Чикаго (Museum Campus Chicago) - парк, в котором расположены Планетарий Адлера, Аквариум Шедда и Музей естественной истории Филда.

Аквариум Шедда (Shedd Aquarium) - не самый большой и разнообразный аквариум, который я видел, но вполне милый. Понравилось, как они оформляют аквариумы для различных экосистем, очень натурально выглядят - видна не только водная часть, но и растения, деревья, кусок берега и т.д. В аквариуме есть шоу дельфинов и морских котиков, но какое-то уж совсем простенькое. Надо как-нибудь в Sea World в Сан-Диего выбраться. Перед аквариумом всегда дикая очередь на несколько часов, хотя билеты запросто можно купить в интернете и пройти без ожидания.

Центральный аквариум, самое популярное животное там - водолаз, когда он кормит рыб.
В аквариуме я посмотрел четырехмерный фильм про доисторических рыб. Четырехмерность заключается в том, что кресло трясется и, время от времени, тебе в лицо кто-то плюется водой. Но кульминационный момент был, когда, иллюстрируя нападение на главную героиню-рыбу, мне под лопатку воткнулся специальный штырь.

Вообще, я обратил внимание, что у многих достопримечательностей Чикаго главная фишка - это красивый вид на деловой район города под новым углом! :)

Музей естественной истории Филда (The Field Museum of Natural History).
Самый популярный экспонат - скелет тираннозавра по имени Сью. Это наиболее полный на сегодняшний день сохранившийся скелет. На фото все настоящее, кроме головы. Она слишком тяжелая для этой конструкции и лежит отдельно на втором этаже.

В музее множество разнообразных выставок - скелеты динозавров, артефакты Древнего Египта, Африки, Тихого океана. Можно посмотреть кино. В музее (как, впрочем, в аквариуме и планетарии) сложная система билетов - нужно выбрать, хочешь ли ты посмотреть только стандартную экспозицию, добавить ли просмотр фильма или какую-то специальную выставку. Получается не билет, а прямо "тарифный план".

Планетарий Адлера (Adler Planetarium). Люблю планетарии, я в них сплю хорошо - наклонные, комфортные кресла, звездное небо, успокаивающий голос диктора... В планетарии идет несколько шоу, а также есть музей космоса.

Источник: http://reports.travel.ru/letters/2014/10/237098.html?cc=us

Виза получена, паспорт на руках, 2 дня на сборы, точнее полдня, т.к. предыдущее время уходит на завершение рабочих дел. Настроение совсем не отпускное, переключиться сложно, думаю, потому, что последние 2,5 года уже и не помнила, что это такое -ОТПУСК?! Срочный пересмотр вещей в чемодане, т.к. из-за неизвестности о результате выдачи визы, все приготовлено для скорого отбытия в теплые страны.
В Канаду летела авиалиниями Аэрофлот до Торонто, оттуда местной Канадской авиакомпанией на Монреаль. Удивило очень скромное количество пассажиров, причем из Москвы самолет летел, заполненный едва ли на 25%. Из Торонто в Монреаль- примерно наполовину. По опыту ранее путешествующих, летом та же картина.
Аэропорт Торонто огромный, в нескольких уровнях, которые располагаются на приличном расстоянии друг от друга, хотя и на одной территории. Сообщение между териминалами поддерживается посредством скоростных мини-поездов, попадающих в залы аэровокзалов через наземные железные пути. Для ускорения движения внутри терминала, в середине зала, движется траволатор.
Из Монреаля попадаем в Оттаву по хайвэю, скоростному шоссе (допустимая скорость 100 км./ч +20км. Штрафы за превышение скоростного режима очччень приличные и дифференцированные. Например, за превышение установленного лимита на 20 км./ч – штраф 149 долларов. На 30 км./час – более 200 долларов, и т.д. Кроме того, водителю начисляются ещё и штрафные очки (demerit points), что ведёт к существенному и немедленному удорожанию страховки, а при накоплении 50-и очков, - к изъятию водительских прав на месяц. Часто попадаются знаки, предупреждающие возможное появление на дороге лосей или кабанов. Хайвэй вне города двухполосный, в крупных городах встречаются довольно сложные подвесные развязки. Говорят, бывали случаи обрушения целых секций таких подвесных развязок дорог. Ехать по хайвэю не скучно, часто попадаются ,так называемые, сервисные центры, где можно перекусить, заправится, иногда там же располагаются продовольственные и прочие магазины. Вообще я заметила, что часто крупные магазины, шопинг центры населенного пункта располагаются вдоль хайвеев. Вглубь населенного пункта -простые продовольственные магазины.

21.10.2008
Т.к. день был рабочий и все разбежались, кто на работу, кто на учебу, решила уделить время осмотру дома и окрестностей.
Район частного сектора застроен коттеджами, дома огорожены заборами только между собой. Перед домами небольшие клочки земли, которые, как правило, представляет собой художественные произведения (хозяева с огромной любовью облагораживают свои фасады: цветы, кладка, садовые фигуры, фонари, кустарники, деревья). Все это красиво оформлено и содержится в идеальной чистоте. Причем, каждый дом и двор неповторим, в общем, попадаешь в маленький outside рай. 28 ноября в Канаде праздник — Хэлоуин (отмечается в последний день октября) поэтому часто в оформлении встречаются элементы празничных декораций: тыквы, ангелы, черепа, надгробные плиты, брр....
За домом устраиваютcя места для отдыха на природе, проводимые как в кругу семьи, так и с друзьями: барбекю (на пропане, реже – на природном газе метане), столик, обилие растительности (газон – обязательно!), радующей глаз. Как правило, машины паркуют перед домом (заметьте, редко одна). При том, что практически каждый дом имеет гараж, канадцы чаще предпочитают держать машины на улице круглый год, не особенно беспокоясь за их сохранность. Гараж же используют для хранения всякого домашнего барахлишка или инветаря (инструмента), которое со временем занимает всю площадь гаража:) .
В будние дни на улицах почти никого нет. Работоспособное население на работе. Только белки (в основном чёрного цвета) перебегают дорогу, скачут по припаркованным машинам. Изредка попадаются люди в возрасте, причем их возраст определить довольно сложно, т.к. спортивная одежда и ухоженный вид придаёт моложавости. Ну и активный образ жизни. Здесь это норма для любого возраста. Население Оттавы, наверное, как и всей Канадцы- смесь разных национальностей: индийцы, китайцы, украинцы, русские, англ-саксы, испанцы... Почему-то редко встречала красивые лица, на которых приятно остановить взгляд!? Как меня «успокоили» родственники: красивые люди успешные, а успешные люди ездят на автомобилях, в общественных местах и транспорте их не увидеть. В Канаде редко увидишь женщину в юбке, с макияжем. Стиль спортивный, деловой городской- носят то, что удобно и практично.

Loundry (Прачечная)
Домашняя прачечная представляет собой 2 агрегата, которые как правило предлагаются в комплекте, стиральная машина и сушилка. Объем стиральной машины ОГРОМЕН!! наверное кг.20-30 белья поместится без проблем. Посередине бака-устройство, напоминающее шнек мясорубки. По длительности стирка протекает раза в 3 быстрее, чем в барабанных машинках-автомат (комплект оборудования стоит порядка 700 дол.). К машине подключается холодная и горячая вода. Поэтому времени на разогрев воды не требуется. Да и машины такого типа часто не имеют ТЕНов для автономного разогрева воды. Машины такого типа потребляют огромное количество воды в сравнении с привычными барабанными машинами фронтальной загрузки. «Зелёные» уже давно бьют тревогу по этому поводу. Поэтому и и здесь всё чаще можно встретить машины «европейского», более экономного типа. Отмечу, что в основном в квартирах многоэтажных домов установка стиральных машин запрещена, жильцы пользуются услугами прачечной, расположенной в цокольном этаже дома. Обычно это решение исходит от хозяина многоэтажного дома , который предлагает квартирантам пользоваться собственными «дополнительными платными услугами».
Вообще в магазинах бытовой техники сплошные монстры, стиральные машины и печи для готовки –все огромных размеров, наших разнокалиберных стандартов, которые можно впихнуть в любую площадь, не встретишь. Это связано со стандартизацией использования пространства и системы водо/электроснабжения.
В Канаде отличная система очистки воды. «Канадский щит» геологический в основном состоит из базальтовых и гранитных пород, которые практически не размываются водой. По этой причине в воде мало кальция и магния. Подтверждением тому –отсутствие накипи на стенках чайника.
Loundry установлена в в цокольном этаже дома. Здесь же находится установка для отопления дома. Она же служит для охдаждения всего дома летом, если к ней подлючен центральный кондиционер.Устройство системы отопления несложное: газ сжигается в радиаторе, через который прокачивается воздух. Затем теплый воздух по воздуховодам подаётся непосредственнов комнаты.. Установка и наладка осуществляется только сертифицированными специалистами (иначе, в случае возникновения пожара, страховая компания может отказаться выплачивать страховку). После этого прибор пломбируется и хозяин только увеличивает или уменьшает заданную температуру воздуха в доме. Причем, температура может регулироваться как в пределах суток, так и по дням недели. Подача воздуха ведется из зарешеченных отверстий в полу, как правило под окнами. Как вы успели догадаться, труб отопления и радиаторов в доме нет вообще. Удобно тем, что процесс происходит на всей площади дома, т.е. летом охлаждаются все комнаты сразу, а не та, куда достает сплит-система.
Мусор канадцы сортируют: стекло, пластик и метталлические банки – в большие голубые контейнеры, а бумагу – в чёрные. Прочий мусор – в пластиковые мешки. Листья и садовый мусор - в бумажные мешки. В определённые дни недели все это выставляется на улицу и машина собирает уже разделенный мусор, но тоже по графику: одну неделю собирают, например, только бумагу, а следующую – пластик и стекло. Т.е. в одну неделю на обочинах дороги выставляются только чёрные контейнеры, а в следующую, - только голубые. По городу также стоят баки и маленькие урны с несколькими окошками для разного вида отходов.

22/10/2008
День самостоятельного знакомства со старым центром Оттавы. Куда бы ты ни зашел, в подарок тебе улыбка и приветствие. Кругом-сплошная вежливость. Часто в голове всплывает вопрос, а что бы сделал русский человек в данной ситауции, и кроме негативных эмоций представить нечего. К сожалению. На улицах в центре людно, шумно, но нет суеты, как в России. У нас это сплошное решение проблем, бизнес на ходу, эмоции, мобильным телефоном потешается и стар и млад. Здесь это спокойно, редко, чаще пользуются телефоном как радио или MP3. Да и телефоны не у каждого, часто приходилось узнавать время, многие без часов и без телефонов. Счастливые люди! Не замечала, чтобы люди говорили по телефону за рулем. Хотя в Канаде только в 2-х провинциях запрещено разговаривать по сотовому, держа его у уха, но можно, если – hands free.
На остановках стоят тумбочки с прессой, платной и FREE. Почтальоны в Канаде носят ТОЛЬКО почту, т.е. письма. Иногда их подряжают на доставку небольших флайеров (рекламы). Т.к. канадская почта – это ведомство важное (и «жирное»), то доставка через них – дело дорогое, а, поэтому и не популярное. Чаще используются специализированные фирмы по доставке чего-либо. Например, подписные газеты, рекламные проспекты доставляются к каждой двери (не почтальнонами) с 3-х ночи и до 6-и утра.)
Курение запрещено в общественных местах (хотя в баре, где мы были, люди курили) поэтому возле рабочих офисов стоят ящички для пепла и окурков.
Дико, но в центре города в будни днем невозможно припарковать машину бесплатно, везде вдоль улиц стоят счетчики. Парковка бесплатная у крупных торговых центров. В разных частях города время парковки стоит по-разному: в центре – дороже (25 центов –за 7 минут) , а чем дальше от центра – тем дешевле (порядка 25 центов – за 15 минут, и т.д.). В выходные дни и по вечерам парковка в центре города бесплатная. Кроме того, многие частные подземные парковки тоже открыты бесплатно. Уходя, рассчитывай время. Счетчик отсчитывает минуты в обратном порядке. Подойдя к нулевой отметке, надо либо убрать машину, либо продлить время, подбросив еще центов. Если не успел вовремя, тебя может ожидать на лобовом стекле под дворником штрафной талон. Долларов на 80-90 - за парковку не в положенном месте. Если же ты превысил время парковки обычно это долларов 25-35. Работник паркинга, объезжая свои территории на раскрашенных машинах, четко следит за порядком на выделенной территории.

Автобус
Из городской общественного транспорта -только автобусы. Очень чисты и комфортабельны, зимой здесь тепло и уютно, а летом, в жару, работает кондиционер. Водители вежливы и внимательны, вседа улыбнутся тебе, поздороваются, перекинутся парой слов, как с добрым приятелем, увидя бегущего к автобусу - остановятся, подождут (перед носом дверь со злорадством никто не захлопывает).
Ходит согласно расписанию, минута в минуту. На автобусе билет действителен в течение полутора часов, поэтому возможно, оплатив в одном автобусе получить транзитный билет на проезд на другом маршруте. Стоимость проезда-3 доллара. Билет представляет собой маленький квадратик- полноценный для проезда ребенка, взрослый использует 2 квадратика. В автобусе интересная система подачи сигнала о выходе. Вдоль салона с двух сторон вдоль окон протянут шнур, связанный кабиной водителя. Потянув за шнур, пассажир передает водителю звуковой сигнал (как струна на гитаре)- остановиться.
Отдельная песня- школьный автобус, стандартные желтые машины (почти как у нас, в Краснодарском крае, толкьо чуть длиннее и оснащенные всяким оборудованием). Автобус собирает ребятишек у их дворов, пороезжая по намеченному маршруту. Во время посадки ребенка в атобус автоматически выдвигается знак СТОП, видимый ближайшим водителям. Включается ближний свет фар. Встречные машины и те, что едут сзади, останавливаются и ждут окончания посадки ребенка. Движение продолжается, когда водитель автобуса выключает свет и убирает знак.

Церковь католическая
Первое, что увидела необычного -церковь. Служителей нет. У окна стол с со свечами, в больших и маленьких стеклянных разноцветных колбах. Маленька свеча-1$, большая -3$. Ящик с щелью, на нем табличка с просьбой после того, как выберешь свечу, бросить туда монетку указанного номинала. Вместо икон много фотографий современных людей,изображающих библейские мотивы. Красивая мозаика на окнах. . В нескольких местах стоят исповедальни: 3 кабины, крайние 2-для прихожан, посередине-для пастыря. Кабинки зашторены красным бархатом, соединены между собой окошком с задвигающейся дверкой. Для прихожан-жесткая лавка, у пастыря, красота! - деревянное кресло с шикарной обивкой. Комфорт батюшке прежде всего.
Место «старый город» очень красивое, здания невероятной красоты, причем основные постройки возведены в английских стилях (викторианство), т.к. Канада -колония Великобритании. Встречаются здания во французском барокко, их больше в провинции Квебек. Комплекс зданий парламента –кульминация исторических достопримечательностей. Хотя в зданиях идёт обычная правительственная работа, вход для туристов открыт.
Реклама
Наружной рекламы в Канаде очень мало, видела вдоль дороги несколько информационных щитов, но выполненных вне каких-либо художественных стандартов, думаю, и установленных без получения разрешительных документов. Реклама активно используется в общественном транспорте, в самих торговых точках. Видела knowhow - блок стикера с рекламным сообщением подвешен к стене автобуса над окнами. Заинтересованный может просто оторвать листок, не нарушив композиции
Много рекламы, так называемой «в дом»: буклеты, каталоги, флаеры. А также, много рекламных звонков на домашний телефон. При наличии определителя номера такие звонки легко узнаваемы, так как начинаются с единого кода.

24 октября
Bytown museum-музей основания Оттавы. Вход 8 у.е.. Находится центре города вдоль канала Rideau.
В первой части музея можно посмотреть видеоматериал на английском или французском. Затем на 3-х этажах рассказывается об истории создания города с демонстрацией труда, отдыха, быта, военных действий. Интересно, что посетитель дополняет созерцание и прослушивание активным участием (дергание рычажков, откручивание винтиков, нажатие на кнопочки, открытие дверок). Причем, это так везде, в каждом музее. Интерактивный макет системы каналов позволяет отследить этапы прохода кораблей через канал. Сезон был закрыт с 15 октября, поэтому вода спущена, шлюзы закрыты.
Currency museum (Музей денег)
Находится в одном здании с банком Канады. Вход свободный. Довольно интересная экспозиция, особенно для нумизматов. Рассказывается история появления и развития денег в мире, история денег Канады. Также есть стенды с металлическими и бумажными деньгами всех народов в разных веках. Видеофильм поможет определить поддельные купюры от настоящих. Здесь же находится и агрегат для идентификации.
Для детей познавательно-игровые занятия, для взрослых- магазин сувениров.
Возле выствки в зимнем саду скульптура Yap- первой монеты Канады.

25-26 октября
Ниагарский водопад
Находится в городке Ниагара Фолс, близ Торонто, на границе с США, г.Буффало. Собственно, там два водопада: канадский, похожый на подкову, более мощный, эффектный, и американский. Т.к. регион Ниагары – это самая южная оконечность Канады, здесь еще сохранилось великолепие канадской золотой осени. Разноцветие канадских кленов, словно везде горит свет. В этом месте снимался фильм «Ниагара» с участием Мерилин Монро. Проживала она во время съемок в гостинице Sheraton. Где мы и остановились. Все-таки 5 часов рулить на автомобиле, хоть и по скоростной трассе –работа нелегкая. Бедные мои родственники, сколько им придется намотать километров сюда, чтобы каждому гостю показать Ниагару А не повидал водопады, считай не был в Канаде.
В городке близ водопада несколько улиц с богатой развлекательной программой, колесо обозрения, музей восковых скульптур, комната страха и прочие аттракционы. Единственное неудобство- все закрывается в 12 часов. Одно из приятных наблюдений- еду здесь подают огромными порциями, и довольно вкусно. Сказывается близость Америки.
Полицейских на дороге мало, останавливают исключительно за нарушения. Так что, некоторые годами ездят без прав. Даже мне удалось порулить немного, на всякий случай паспорт прихватила. Очень сложные дорожные развязки, выручил GPS навигатор, привел кратчайшим путем и к порогу.
На дороге много траков (большие грузовые машины), часто едут автопоездами, их становится больше к вечеру. Иногда им скучно и они начинают играть на дороге: заблокируют левую полосу и не позволяют тебе обогнать его и пр.

Водительские права
Водительские категории для автолюбителей могут значительно отличаться. Всего их три: G1, G2 и G.
G1 – для начинающих водителей. Это когда только сдан теоретический экзамен по правилам дорожного движения. Такой водительможет ездить, но только в сопровождении инструктора или водителя категории G, у которого стаж в этой категории не менее 2-х лет.
Водители с G2 уже могут ездить самостоятельно (экзамен по вождению уже сдан), но не могут ездить по ночам, буксировать прицеп, пить алкоголь за рулём.
Водителям с категорией G позволено всё выше перечисленное. Кроме того, страховка на автомобиль существенно понижается при получении более высокой категории.
Машин старых на дорогах не увидишь. Очень много пикапов. Малолитражек довольно мало, иногда встречаются японки, а чаще Крайслеры. Бензин стоит около 1 доллара ( 85-89 канадских центов), дешевле, чем в России. Зачем экономить?! Машины американские, японские, корейские, немецкие.В последнне время из-за активного ввоза и продвижения авто с Евразии, сбыт американских авто упал. Хотя американские авто продаются по очень хорошим условиям, в беспроцентные кредиты на 5 и более лет.
Очень развит лизинг. Авто в кредит с последующим выкупом или без выкупа. Машину можно вернуть через несколько лет эксплуатации. Сумма кредита порядка 2,8%- 5,4% годовых. Перед возвратом автомобиля необходимо провести меры по приведению его в отличное состояние. А это порой стоит приличных денег.

27 октября
Вообще, чем мне нравятся канадские музеи, почти в каждом можно провести целый день. Информации множество, нет надобности пользоваться услугами экскурсовода, кругом компьютеры с виртуальными гидами, можно воспользоваться IPOD, выбрав язык, на каком тебе удобно слушать текст. Оборудование, позволяющее активизировать все органы чувств: тактильные, слуховые, зрительные, обоняние. Есть занятия и для детей: познавательные игры, викторины, театральные помостки, одежда для ряжения. В общем, есть все возможности для творческого проявления. Везде. В каждом музее есть удобства для посещения таких мест инвалидами и матерей с маленьким детьми. В дамском (и мужском) туалете пеленальная, инвалидные коляски и прочие приспособления.
Музей цивилизации
Представляет собой огромное здание, в котором располагаются несколько экспозиций: аборигены земли канадской, история освоения Канады европейцами, музей почты и прочие специальные экспозиции (посвященные живописи, музыке и пр). Очень впечатлила выставка истории развития современной Канады. Экспозиция представляет собой объекты из жизни в натуральную величину (корабль, поезд, автомобиль, целые улицы с домами и готовыми интерьерами).

Спорт
Канадцы помешаны на здоровом образе жизни. В особенности на спорте. В магазинах очень много спортивной одежды, причем довольно приличного качества, в больших универсальных магазинах наряду с бытовой техникой отводится отдел спорттоваров (тренажеры, спортивная форма). Сегодня выходной, шпарит дождь, за 10 мин пути к дому встретили 8 бегунов, причем все без голвного убора в легкой одежде. Бегают, катаются на роликах, ездят на велосипедах – все в движении.
Хоть и говорят, что в Канаде много полных людей, скажу- я таких не заметила.

Пенсионеры
Та категория, которую и можно увидеть в будний день, причем все и мужчины и женщины активно рулят на авто. Женщины очень ухоженные, аккуратно уложенные прически «а-ля Елизавета», брючки, легкий макияж. Исконно русский платочек канадки не носят. Говорят, в последнее время в современной Канаде произошла смена семейных ценностей. Дети, как правило, после окончания школы покидают дома (причем, иногда по настоянию родителей), самостоятельно устраивая свою жизнь и карьеру. Старики после ухода на пенсию редко избалованы вниманием и заботой детей. Часто пенсионеры сами заботятся об проведении остатка жизни. На пенсию в Канаде выходят и мужчины и женщины в одном и том же возрасте – 65 лет Спасибо феминисткам.

Госпиталь
Сегодня я в гостях на работе у своей сестры-в госпитале.Это даже трудно назвать просто больницей: гигантский комплекс сооружений, соединенных между собой переходами и тоннелями. На первом - этаже гигантские холлы , обставленные мягкими уголками отдыха с множеством кафе , магазинчиков торгующих сувенирами, книгами, цветами и еще бог весть чем. Медицина бесплатная. Хотя есть и частные клиники (стоматотологические, физиотерапевтические, аккупунтура и массаж) Работа в госпитале престижна, но медперсонал с иностранным медицинским образованием (хотя дипломы из Великобритании или США принимают без проблем) здесь не котируется. Придется переучиваться, а медобразование здесь-одно из самых недешевых. Заработная плата , однако , тоже достаточно высокая , а по этой причине взяток никто не берет и работой своей очень дорожит .
В коридорах атмосфера суеты, кругом снуют не то пациенты, не то медперсонал. Белые халаты носят немногие. Отличительным признаком является бейдж. Народ движется по этажам, вход в отделении и палаты свободный, как в русских больницах, грудью и криками, никто вход не загораживает. Тем не менее везде чисто и типичного запаха хлорки и экскремементов , присущего нашим больницам, здесь нет. Палаты оборудованы специальными госпитальными кроватями с электроприводом, что позволяет менять положение больного из лежачего в полулежачее или сидячее, регулировать высоту кровати. У каждой кровати приставлены столик и тумба (все это, заметьте, на колесах и легко переставляется по вашему усмотрению), а также личный телефон и навесной телевизор с наушниками, чтобы не беспокоить других больных. В каждой палате имеется свой туалет с душевой кабиной. Белоснежное постельное белье, махровые полотенца, пеленки, госпитальные рубахи доставляются на этаж несколько раз в день на больших трехярусных каталках, т.е. оно здесь всегда в наличии . Ежедневная смена белья обязательна, но его могут менять по вашему желанию и необходимости хоть 5 раз в день. Питание подается 3 раза в день на отдельном подносе каждому больному. Утром, во время завтрака, больной получает меню на следующий день, которое нужно заполнить. На каждом этаже имеется небольшая кухня оборудованная микроволновкой, тостером, чайником , кофеваркой, аппаратом питьевой воды и льда, холодильником. Есть дополнительные продукты, такие как молоко, соки, хлеб, масло, варенье, арахисовое масло, кофе, чай, сахар. Все это в виде маленьких порций (как в самолете). Если больной желает перекусить или выпить горяченького чайку между едой, что ж , как говорится, извольте’с, любой ваш каприз .Статус медсестры здесь выше чем в России, она может осмотреть пациента, провести процедуры, назначить лечение, но не может выписать рецепт.
На стенах картины, рисунки, чем-то напоминает школьные пестрые коридоры.Везде стоят автоматы, предлагающие обработать спиртовым раствором руки и воспользоваться противопыльной маской для лица.Удивила бабушка, толкающая перед собой колесный агрегат, на котором висела капельница. Причем. Бабушка была подключена к этой капельнице. И она так лихо путешествовала с ней по этажам, в лифте, да еще и с баночкой кофе. Кофе-это, наверное, символ Канады № 2 после кленового листа. Кофе пьют везде: в общественном транспорте, идя по улице, в музее, в автобусе- ВЕЗДЕ! Ну конечно, это не банальная чашечка, а пластиково-бумажный термостакан, закрытый пластиковой крышкой. В крышке проделывается отверстие, и можно пить.

01.10.2008
Монреаль
Т.к. рейс у меня из Монреаля, Вова и Лена сделали мне очередной подарок-решили показать напоследок Монреаль. Т.к Монреаль относится к французской провинции Квебек, здесь все дышит Францией: архитектура, речь, вывески, меню. Несмотря на якобы вражду английских провинций и французской, разницу в отношении я не почувствовала. Город очень красив, старинные здания сочетаются с многоэтажными современными постройками. Все органично, красиво. Удивили таунхаузы, точнее то, как попадают в свое жилище жители верхних этажей. Через витые лестницы снаружи. Представили перемещение по лестницам в зимнюю пору, гололед. Если в Оттаве таунхаузы стандартные, типовые и зачастую очень простенькие, то здесь просто глаз не оторвать, цветные стены, ажурная ковка, навесные цветы. Город находится на холмистой поверхности, улочки узкие, да и движение не совсем свободное.
Посмотрели огромный собор Нотр-дам, ночной нотр дам … Побродили по припортовым улочкам. Что не успела посмотреть-китайский квартал, проезжали в ночи, оформлено очень красиво, колоритно, думаю, мне бы понравилось. Говорят, эта улица подобна улице красных фонарей в Амстердаме.
Остановились в гостинице Хилтон, довольно приличный номер с двумя двухспальными кроватями; пользование сауной, бассейном, тренажерным залом включено в стоимость. С парковкой около 75 can. долларов. Единственное условие-данная цена-при бронировании через и-нет. При заказе в отеле, на порядок дороже.

Отбытие на Родину!
Аэропорт. Торонто. Почти не видно обернутых в стрейч-пленку сумок. Они и не думают, что их сумку кто-то вскроет и что-либо возьмет себе. Наивные! В России этот вид услуг приносит аэропорту ( или его работникам?) немалые деньги:)
Россия. Москва. Как же все-таки хорошо дома! Хоть и грязно, шумно, суетливо, но это Родина, дышится свободно!
Впечатления!?..
Сложно выразить впечатления от места, куда приехал не только ради туризма, а к родным людям, прижившимся в чужой стране. Причем, отнюдь не испытывающим ностальгии к своей настоящей Родине (Украине). Пытаешься поставить себя на их место: смогла бы жить здесь? приложить большие усилия, чтобы влиться в общество, соблюдать законы и этические правила? снова учиться и много работать?- в общем, начать жизнь с нуля. Этот вопрос так и остался для меня без ответа.
А вообще, Здорово! Красиво! Чисто! Отличные социальные условия для жизни - много чего было бы неплохо перенять и России. Ну и, конечно, главное богатство -люди: добрые, отзывчивые, внимательные, жизнерадостные! Какие же мы все-таки разные и далекие друг от друга (понимать не только в буквальном смысле)...

Фотоотчет здесь: http://foto.mail.ru/mail/chokole/21/
http://www.otzyv.ru/read.php?id=43928

Смотреть все отзывы о путешествиях

Очередным февральским вечерком я подумал-а не рвануть ли снова в сторону Карибского бассейна? Ну, там, Мексика, Куба...Левая половина мозга советовала Майами, правая кричала- и Багамы, Багамы!!! Сердце радостно выдавало синусовый ритм, и лишь пятая точка заскулила - опять 13 часов сидеть в самолете?!?!?! Ты издеваешься?! Ну, допустим, можно не сидеть, а спать в кресле бизнес-класса, Майами совместить с круизом на Багамы! Всё, решено, я лечу!

Как же хорошо, что можно, не вставая с дивана, купить билеты, забронировать отели и каюту на круизном лайнере Norwegian (NCL)!!! Привет турагентствам, я вас не боюсь, ага-ага!
Правда, отель в Майами снял деньги с карты два раза, что вообще со мной случилось впервые, и пришлось написать гневное письмо в booking.com.
Ну, вот, 12 с лишним часов полёта , и я ступил на землю соединенных американских штатов. На вопрос, о длительности пребывания в этой стране я почему- то вдруг ляпнул one year вместо one week. Ошибка обернулась отправкой на полный досмотр в красный коридор. Господи, ну ошибся я! Вы тут сами по- английски (как потом выяснилось) разговариваете с трудом, если вообще его понимаете! Латинос-американос, раскурочив весь мой чемодан, наконец, сказал: "Добро пожаловать, Россия".
- Вау! Спасибо! Я пойду, да? Можно? Мне точно не в Гуантаномо? Сенькью вери мяч энд грасиас!

Отель я выбрал в районе Арт-Деко на знаменитой Оушн Драйв Майами-Бич. Это такие памятники архитектуры (?) двадцатых годов, куда чикагские гангстеры ездили отдыхать после тяжёлой рекетирской работы. Помните фильм "В джазе только девушки"? Ну, вот! Честно говоря, памятник, видимо, не обновлялся внутри со времён Дона Карлеоне...Как-то все пообветшало и не тянет на 250 долларов в сутки, но вид на океан, пальмы и городской туалет есть! Кстати, рядом находится вилла Версаче, ныне пустуюшая. Последнее, так сказать, пристанище кутюрье. Опасно тут, однако...Хотя полиция не дремлет, налетает внезапно, всех мордой в асфальт. "Вы можете хранить молчание, имеете право, ну, и так далее"...Все, как в кино. Демократия....
- Нет, нет, я не с ними. Руссо туристо, облико морале! Ферштейн?
А где-то здесь живут и наши знаменитости...Ау, я тоже тут! А вы где? Может, пойдём потусуемся? Нет? Окей! Моё дело предложить...
Оушн Драйв это некий променад вдоль океана, где сплошные кафе, клубы и магазинчики. Народ культурно и не очень отдыхает. Пьет коктейли из невообразимого размера эээ...фужеров-ваз емкостью литра два...Не меньше! По дороге носятся тюнингованные машины на колёсах 25 дюймов с дискотекой в багажнике. Этакие "Тачки на прокачку", в общем. "О, май гад! Летс май кар? Вай-вай-вай". Время идет, на газонах стали укладываться спать местные бродяги. Пойду и я вздремну. Искупаюсь только в вечернем океане и пойду...Устал...

Положа руку на сердце, больше пары дней делать в Майами особо нечего. Да, океан, да, пальмы, да, лето в феврале, но скукотааааа. Может, у меня просто нет здесь собственной виллы? Может, я завидую и злюсь? Хм, подумаю над этим позже, но мне пора в порт. Океанский лайнер ждёт меня! Е-ху-уу-уу!!!!
Вообще, это мой первый круиз. Я ни разу не плавал (не ходил) на судах, ну, кроме разве что речного трамвайчика на Москва-реке. Как там с морской болезнью? А??? Первый день, кстати, была качка, и меня слегка мутило в этом гигантском отеле на воде. Лицо стало зеленоватого оттенка. Шрек из мультика, да и только. Потом, видимо, организм привык, или лайнер включил системы стабилизации.

Четырнадцать палуб, тысячи бездельников, съедающих тонны еды! Грандиозно! Рестораны, магазины, бары, клубы и казино в придачу. Ай, шайтан-арба! Ах, Норвегиан! Если бы все это ещё и не качалось...А какой шикарный вид на удаляющийся Майами! Я ещё вернусь к тебе, Бич,тьфу три раза!
Мобильный телефон на корабле, оказалось, работает. И не по каким-то жутким спутниковым тарифам, а в обычном таком себе роуминге. Я не подумал об этом и не отключил его на ночь. Само собой, в три часа ночи по среднеатлантическому времени мне позвонила мама! Она была не в курсе, где обитает сейчас её сынок, и осталась недовольна сонным голосом средь бела дня и явным нежеланием слушать новости от агентства Соседка-ньюз. "Да я вообще сейчас чёрт знает где, меня подташнивает, я хочу простых русских соленых огурцов, и шутка про две полоски тут вовсе неуместна!"

-Да, мам, конечно, я слушаю тебя! Да-да, что нового? Что там шумит? Да, ничего, это ветер в голове...
Круиз четырехдневный, и первая остановка- на частном островке компании NCL. Остров необитаем. Ну, в том смысле, что там нет местного населения. А так, он вполне обустроен для кратковременного пребывания туристов. Сотни лежаков на чудесном пляже с белым песком и голубым океаном. Можно пообедать в кафе на берегу, можно вернуться на корабль, на четырнадцатый этаж (пардон, палубу) и пожевать там. По-моему, некоторые постояльцы и не выходили никуда. А зачем? Казино-то работает, бассейн есть, алкоголь тоже.
Ночью судно бороздит океан, а рано утром бросает якорь в очередном порту. В этот раз- столица Багамских островов - город Нассау. Обойти его можно за пару часов, осмотреть старинные форты и музей пиратов. Все весьма скромно и бедновато. За исключением опять же океана и пляжа. Это шикарно везде. По пляжу ходит местная студентка и продает плетеные браслеты-фенечки.

-Купите, сэр, пожертвуйте 1 доллар на благо какого-там фонда имени "непоймикого".
Да, конечно, останется память о чудесном острове в далёкой Атлантике. Что мне жалко доллар что ли?! При этом девчушка достает звонящий айфон последней модели (!) и говорит мне "уан момент, сэр". О, как! Видимо, Багама-мама интересовалась, как идёт у дочки бизнес, много ли развела туристов, и что ей приготовить на ужин. Я, в свою очередь, поведал ей о далёкой неведомой стране Россия, о Москве и широкой русской душе.
-Где Москва? Ну, как тебе объяснить...Париж знаешь? Ну, это там же...недалеко...Будешь в нашей столице, вэлкам! Маме привет, бай!
Ещё одна ночь безумного драйва на корабле, и последняя остановка перед Майами- городок Фрипорт. С погодой не повезло, подул ветер, зоморосил дождик. Искупаться и позагорать, увы, не удалось. Капитан по громкоговорящей связи дико извинялся, что завез нас в такое дерьмо. Бродил по местному рынку и "бутикам". Коктейль из кокосового ореха, ещё один, ой, нет, хватит...Вкусно. Боюсь тут остаться под пальмой. А мне надо на работу!
Кстати, формально, при выходе и возвращении на корабль осуществляется паспортный контроль. Но местным пограничникам можно показать водительские права, пропуск в офис, или даже билет на метро. Заходи, фрэнд!

Рано утром четвёртого дня мы вернулись в Майами. Грустно. Так быстро все кончилось! И если я вернусь ещё в Майами, то только ради очередного круиза куда-нибудь в Гондурас! Ну, или прикупить пустующую виллу Версаче, в конце концов.
На вопросы злых копов на трапе самолёта - где вы были, что видели, сколько денег потратили, я отвечал механически- был, видел, тратил, ничего не нарушал, ваша Декларация Независимости на месте в музее, до свидания, а то мой самолёт Михаил Светлов скоро уже совсем ту-ту....
Гуд бай, Америка.

Февраль 2014

Источник: http://www.tury.ru/otzyv/id/197520-ssha-mayami-bich-bagama-mama

Смотреть все отзывы о путешествиях

Хочу немного оживить канадскую ветку. Ниже - краткий отчёт о 2.5-недельном автопробеге Сан Диего-Эдмонтон-Сан Диего в июне-июле 2013.

По Северной Америке мы кататься любим, и делаем это уже много лет, поэтому большая часть городов, национальных парков и других достопримечательностей США уже осмотрена. Потихоньку закрашиваем оставшиеся белые пятна и осваиваем соседей: Канаду, Мексику и прочие Гондурасы. В этой поездке часть достопримечательностей была посещена по второму-третьему разу, так сказать для обновления впечатлений.

Полный маршрут: San Diego - Las Vegas - Area 51 - Ely, NV - Great Basin NP - Salt Lake City - Evanston, WY - Grand Teton NP - Yellowstone NP - Glacier NP - [граница] - Fort MacLeod - Calgary - Edmonton - Elk Island NP - Hinton - Jasper NP - Yoho NP - Banff NP - Kootenay NP - [граница] - Seattle - San Diego. Всего около 5000 миль.

Американскую часть поездки быть может позже размещу в соответствующей ветке, если будет интерес. В Канаде мы провели неделю, в основном - в Альберте.

Границу пересекли в районе полудня через Carway Border Crossing (2-е шоссе). Переход занял буквально 30 секунд. - Куда едем? В Банфф? Вы знаете что там наводнение? - Знаем, но мы туда вьезжаем с другой стороны. - Алкоголь, сигареты? - Спасибо, не курим. – Welcome to Canada!

Ах да, наводнение. Во время американской части нашего отпуска на Альберту обрушился рекордный объём осадков. Интернет пестрел фотографиями затопленного Калгари. А у нас то уже отель забронирован. Хорошо ещё бронировали не в даунтауне, а где-то в 5 километрах от него. Вроде по новостям этот район на холмах и эвакуации избежал. Но пара звонков в отель тем не менее остались без ответа. И отменять бронь уже поздно. Ну что делать, будем надеяться на извечный русский авось.

После границы выключаем сеть на телефоне, чтобы не разориться на роуминге. Вай Фай и Скайп - наше всё на следующие несколько дней. Переключаем GPS в километры. Погода продолжает не радовать, крапает мелкий дождь. Окончательно решаем не заезжать в Уотертон Лэйкс. Как отсупление: за день до этого нам просто нереально понравился нац. парк Глейсер. Ничего особенного от него не ждали, выделили полдня, но парк просто потряс. Напоминает Йосемити, только раз в 5 грандиознее. По вау-фактору сразу попал в десятку, если не в пятёрку из виденных нами 80+ нац. парков и монументов. Поэтому однозначно решили туда вернуться дня на три, а заодно посвятить день канадской части этого парка - Уотертон Лэйкс. А в этот раз проехать мимо.

Первая остановка: Кардстон. Тихий уютный город, сразу при въезде - туристическое бюро и каретный музей. Набрали карт и туристических брошюр. На музей времени тратить не стали, кареты и дОма посмотреть можно. Ещё через полчаса - форт МакЛеод. Сам форт - новодел, немного погуляли снаружи, но внутри ничего интересного не увидели.

Основная цель рядом: мировое наследие человечества, один из самых старых обьектов Всемирного наследия Юнеско (с 1981 года): Head-Smashed-In Buffalo Jump.

Осмотрев к данному моменту порядка сотни обьектов Юнеско, я не перестаю удивляться критериям их отбора. То есть, я вполне понимаю как в этот список вошли Венеция, Гранд Каньон или Текила. Но наличие статуса мирового наследия у данного памятника кроме как буйством политкорректности я обьяснить не могу. Более того, если у прекрасного Дрездена этот статус отняли после постройки в историческом месте моста, то данный обьект был в 1987 полностью перекопан, а на месте памятника отгрохали новенький пятиэтажный музей.

При этом я нисколько не говорю что музей плохой, или не стоил потраченного времени. Место достаточно интересное: живая иллюстрация к учебнику Истории Древнего Мира. Все наверняка помнят картинку из этого учебника: брутальные неандертальцы, затянутые в шкуры, гонят мамонтов к краю обрыва. Мамонты сопротивляются, но уколы каменных наконечников не оставляют им выбора, кроме как сигануть в пропасть. А там их уже ждут не менее брутальные неандертальши с ножами и мясорубками. Так вот, продвинутые канадские индейцы использовали этот самый обрыв для подобной охоты последние шесть тысяч лет, аж до конца XIX века. С мамонтами к XIX веку стало уже напряжённо, но бизонов ещё хватало в избытке. Залежи бизоньих костей уходят аж на 12 метров в глубину. Повторюсь, и обрыв и музей достаточно интересен, особенно детям. Вполне на уровне с другими провинциальными канадскими музеями.

После осмотра музея - прямиком в Калгари. Окрестности шоссе выглядели апокалиптически: потоп оказался и вправду очень масштабным, я по крайней мере такого никогда раньше не видел. Целые деревни, поля, парковки с машинами и тракторами - под 1-2х метровым слоем воды. Причём пару дней назад вода явно была намного выше - участки шоссе были покрыты илом, а на обочинах валялись машины-утопленники. Неделей раньше тут всё было перекрыто. Но сейчас небо было ясным, солнце сияло и вода понемногу отступала.

До Калгари добрались без особых проблем, несмотря на час пик. Потеряли в пробках всего около получаса - в основном из-за крупной аварии на вьезде в город. В городе следов наводнения особо заметно не было. А вот и гостиница: ура! Свет в офисе проветливо горит, заселяемся.

Администраторша оказалась довольно неприветливой, впрочем, к сожалению, таковы многие представители канадского сервиса. Не знаю, виной ли тому суровый северный климат или суровая действительность канадского полу-социализма. Даунтаун Калгари, увы, был в обозримом будущем закрыт. Впрочем я там уже был, так что особо не расстроился. Пришлось на остаток дня окунуться в пучину безделья и алкоголизма. Для этого заскочили в ближайший алко-магазин и в супермаркет. Цены не порадовали и частично обьяснили всеобщую угрюмость. В среднем все продукты на 20-50% дороже чем в соседнем штате, алкоголь - на 100-150%. Вот что порадовало - так это ассортимент. Далеко не Италия, конечно, но по крайней мере в обычном не-этническом супермаркете имелись в наличии колбаса пахнущая колбасой и сыр пахнущий сыром.

Забегая вперёд, освещу проблему обмена валюты. Так вот, такой проблемы в Альберте нет. То что в Британской Колумбии каксы не нужны, мы знали по опыту. Но то что за 6 дней в Альберте мы встретили единственного продавца, отказавшегося принять американские доллары - оказалось открытием. Более того, нац. парки и музеи брали доллары по курсу, то есть по 97 центов, а магазины и прочие частники 1:1. Но даже платить 1:1 с потерей 3% это выгоднее чем идти в обменник. Сдачу все давали в местной валюте, каковую мы также успешно тратили.

Источник: http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1041&t=208055

Смотреть все отзывы о путешествиях

2014

Удивительно, как много мы успели увидеть в Сан-Франциско, будучи здесь всего два дня. Конечно, не обошлось без помощи со стороны. Николай mongwu, живущий в Америке уже более 18 лет сумел нам показать множество интересных мест, которые мы наврядли без него нашли бы.  Особенно в этом городе интересно было наблюдать необычайную смесь культур и традиций со всего мира. В своём последнем рассказе я описал район Ричмонд и его русский бульвар Гири. Сегодня  я расскажу об японском квартале, любовно называемым местными жителями  "Маленькой Осакой". Мы пробыли здесь совсем не долго, но успели узнать много интересного.

Исторически считается, что японская диаспора начала образовываться в Сан-Франциско сразу после землятрясения 1906 года. Представители этой трудолюбивой и терпеливой нации сконцентрировались  в нынешнем районе Уестерн Эддишин (Western Addition), который располагается как раз рядом с Ричмондом.  Японским эмигрантам за последнее столетие пришлось пройти множество испытаний и унижений в США. Так называемые белые фермеры-янки изначально ненавидели и презирали этот народ. Их называли "монголами" и "грязными япошками", не разрешая селиться поблизости, запрещая смешанные браки и разделяя школы. Японцам по неволе пришлось концентрироваться в  одном районе и стараться ограничивать контакты извне. При этом их квартал в Сан-Франциско буйно рос и процветал.

В 1924 году США вообще запретила эмиграцию из стран Азии, в том числе и Японии, но при этом большинству уже живущих здесь переселенцев было дано американское гражданство. Но пик ненависти и гонений на японцев пришёлся на годы Второй Мировой войны после знаменитой атаки на Перл-Харбор. Все, чей цвет кожи и разрез глаз выдавал японское происхождения, внезапно превратились в кровных врагов. В городе начались погромы и нападения на представителей нации Восходящего солнца.  Ну, а затем правительством США было организовано тотальное насильственное выселение или интернирование всех японцев в так называемые спецлагеря. Располагались они на территориях резерваций индейцев, причём  их строили без ведома последних.

Стоит понимать, что большинство интернированных было гражданами США, многие из которых уже родились и выросли здесь. Всего по всей Америке в подобных лагерях жило около 120 тысяч японцев. Этот народ со свойственным только им стоицизмом принял все невзгоды. Очень немногие из них отказались от американского подданства и были в итоге высланы назад на историческую родину. Известно выражение тех времён, ставшее символом смирения - "сиката га май" или "ничего не поделаешь".

По окончанию войны интернированным было выдано по 25 долларов и билет до ближайшего города.  Но японцы не были бы сами собой, если бы всё оставили так, как есть. По прошествии многих лет они добились того, что в 1988 году президент США Рональд Рейган лично принёс извинения  всем пострадавшим от неправомерных действий в годы войны от имени правительства и распорядился выплатить каждому из интернированных по 20 тысяч долларов.

Ну, а японский квартал в Сан-Франциско так и не смог вернуть свой довоенный размах. И тем не менее самобытность этого места чувствуется на каждом шагу.

Множество отелей, ресторанов, суши-баров с надписями на иероглифах сразу помогут дать понять, где ты находишься.  К тому же на улицах и в магазинах здесь больше всего именно людей с роскосыми глазами и характерными чертами лиц.

На площадях и в парках здесь традиционно высаживают сакуры, а многие здания напоминают формой пагоды. Ещё одна деталь, подмеченная мной здесь - великолепно оформленные витрины ресторанов, на которых можно увидеть все местные блюда в естественную величину.

В создании подобных точных копий оригинальных японских явств местные жители не знают себе равных. Поневоле хочеться тут же зайти и испробовать традиционную японскую кухню в американском антураже, причём если не толстое стекло я бы мог брать еду прямо с витрины, не подозревая об её искуственности.

Следы японского присутствия в Сан-Франциско можно обнаружить не только в районе Маленькой Осаки. В рядом расположенном парке "Голден Гейт" неподалёку от ещё одной, на сей раз архитектурной копии дворца Почётного Легиона можно посетить настоящий японский сад, а также увидеть памятный камень, поставленный в честь прибытия в этот город первого японского корабля.

Возможно, японское присутствие в Сан-Франциско немного теряется на фоне явного доминирования тех же китайцев, но их история своего особого покорения Дикого Запада и их жизненная философия заслуживают отдельного внимания. И я рад был поделиться своими ощущениями по этому поводу со всеми Вами...

Источник: http://reports.travel.ru

Смотреть все отзывы о путешествиях

Меня настолько поразил уровень ресторанов в Канаде, что решила я попробовать себя в жанре ресторанного критика. Итак.

Зачастую нам не везет в поездках с едой. И это в общем-то объяснимо – ходим мы туристическими тропами, а ресторанам в таких местах все равно, останется ли посетитель доволен едой или нет: все равно шансы того, что он еще раз вернется стремятся к нулю. Даже наша поездка в Италию, которая славится своей кухней, нас изрядно разочаровала – было непонятно, как в стране, где в магазинах продаются такие прекрасные продукты, можно так их портить готовкой. И в конце-то концов, сколько нужно усилий для того, чтобы пожарить рыбу или мясо на гриле и сопроводить это все салатом? В итоге в Италии мы стали покупать свежие помидоры-салаты в супермаркете, добавлять пармскую ветчину (и не только пармскую, оказывается разных ветчин в Италии множество) и наслаждались неиспорченными продуктами. Еще мы попали тогда на сезон созревания цитрусовых – я не думала, что бывают такие вкусные апельсины!

В Канаде прекрасная еда. Не могу сказать, является ли хорошая кухня отличительной канадской чертой, но в подавляющем большинстве ресторанов, в которые мы ходили, еда была выше всяких похвал. В Ванкувере во все рестораны я ходила по рекомендации, так что ничего странного. Но в Торонто нам два раза просто повезло.

Первым следует отметить ресторан Rich Tree в Торонто. На него мы напали по дороге в джаз-клуб, в которой собрались сразу по приезду в город. До джаз-клуба мы так и не дошли, зато перекусили отменно.

Rich Tree сделан в стиле французского рынка, насколько я могу судить по своим отрывочным представлениям о французских рынках. Для поддержания стилистики продавцы за прилавками одеты в зеленые полосатые береты-шапочки и фартуки, а в самом ресторане играет франкоязычная музыка (не вызовусь судить, является ли она французской, поскольку в Канаде французский – государственный язык, она вполне может оказаться и канадской). На входе тебе выдают карточку, на которую ты можешь делать покупки, расплачиваешься потом на выходе. Прилавков не очень много, но они покрывают все необходимое: фрукты, свежеевыжатые соки, овощи, салаты, вино, рыбные блюда, супы, десерты. Вечером мы взяли себе большую доску с суши, канадского вина из района Ниагары и упаковку клубники.

На следующее утро мы не удержались, и пошли в Rich Tree завтракать. Еще вечером я приметила блинчики с ягодами, но не хотела есть на ночь сладкое. Зато утром я купила себе блин, на который продавщица наложила целую гору свежей клубники и черники. Для соответствия канадской тематике, ягоды были политы кленовым сиропом. От предложения положить взбитых сливок или посыпать сахарной пудрой я героически отказалась. Поскольку в Канаде идет сезон черники, она очень вкусная и ее много везде в самых разных вариантах. В дополнение к своему блину я взяла свежевыжатый коктейль из клубники, черники и банана – очень вкусно. Ну и для того чтобы наесться, были взяты мюсли с (чем же еще) черникой, большую часть которых съел Дима (муж) – в меня они уже просто не влезли.

Следующей остановкой днем второго дня в Торонто был стейк-ресторан Harbour Sixty Steak House. Ресторан был порекомендован в путеводителе и, хотя я после нескольких неудачных экспериментов, рекомендациям путеводителей по еде доверяю мало, есть хотелось ужасно и съездит в Канаду и не попробовать стейк казалось преступлением против такой длинной дороги. И этот ресторан не подвел. Мы заказали каждый по стейку, причем я, наслышанная о размерах традиционных стейков, предусмотрительно попросила какой-нибудь поменьше. В итоге заказан был 10-унцевый медальон из говядины, а Дима заказал себе стейк с т-образной косточкой. В кои-то веки мой выбор оказался лучше Диминого – медальон был очень нежный и, несмотря на внушительный размер, равномерно прожаренный со всех сторон и розово-сочный внутри. Димин стейк мне понравился меньше, но думаю это от того, что он мне подсунул самый невкусный жирный кусок, чтобы я еще не просила. Сам он съел свой стейк достаточно быстро. В дополнение к стейку мы заказали паровой шпинат и, опять же, ниагарского красного вина. Сомелье удовлетворенно покивал головой на Димин выбор, видимо пытаясь сделать нам приятное, изобразив, что мы удачно подобрали вино к еде. Но вино действительно было отменное, хорошо дополняло мясо, что в общем-то не удивительно – ресторан, специализирующийся на жаренном мясе просто обязан иметь в ассортименте вино к этому мясу подходящее.

Небольшое отступление почему мы заказывали канадское вино, которое особо не известно. Оказалось, что в области Ниагары находится большой винодельческий район. И только кажется, что Канада – северная страна. На самом деле этот район находится на широте провинции Бордо и на долготе Флориды и обладает необычным микроклиматом, позволяющим выращивать отличный виноград и делать из него великолепное вино.

Следующие рестораны я посетила уже без Димы в Ванкувере. Первый назывался Diva и туда мы отправились на ланч вместе с юристами после общего собрания акционеров. В этом ресторане мне рассказали, что, оказывается, июнь – сезон палтуса и представители ванкуверского население утвердительно закивали головами. Ну если сезон – значит будем есть палтуса. Надо ли говорить, что палтус был очень вкусный? Вообще я очень люблю рыбу и морепродукты и вполне могла бы поселиться в Ванкувере – с его доступом к океану вполне понятно, что рыба подается практически в любом ресторане. Вечером того же дня мы с несколькими директорами и другими ужасно важными людьми пошли ужинать еще в один морской ресторан Joe Fortes – это место вообще не поддается никаким описаниям. Знаете ли вы, что в меню одного ресторана может быть около 30 сортов устриц? Не то чтобы я была большим ценителем или знатоком устриц, но такое обилие вогнало меня в состояние полного оцепенения и я отказалась заказывать сама что-либо. На мое счастье волевым решением были заказаны тарелки с разными морскими гадами на льду, в том числе и устрицами. Каждому было заказано по лапе аляскинского краба и, на мое счастье, лапы разделывал официант, так что не пришлось возиться самой. Лапы неудобны тем, что для щипцов они слишком мягкие и не крошатся, а руками мне не хватает сил разрывать хитиновую оболочку. На основное блюдо мне была присоветована черная треска (она же угольная рыба) в соусе мисо.

Сам ресторан, как оказалось, пользуется большой популярностью у местных финансовых воротил, поэтому люди за нашим столом то и дело здоровались с проходящими мимо знакомыми. Незадолго до того, как я собралась уходить, в этот ресторан пришла толпа актеров из сериала Whistler. По сведеньям интернета, этот сериал-триллер про смерть сноубордиста на одноименном лыжном курорте и, соответственно, снимается в округе Ванкувера. Также по заявлению соседа, сведущего в телесериалах больше моего, за там же столом сидел кто-то из Lost, но сильно вглядываться мне было неудобно, поэтому я никого не признала.

Ну и в последний день перед отъездом я, вместе с одним из директоров нашей компании, который любезно вызвался показать мне Ванкувер, ела в ресторанчике Tea House с видом на Английскую бухту в парке Стенли. Ресоран, как мне объяснили, несколько лет назад был переоборудован из английской чайной, отсюда, соответственно, и название. Дикий лосось, поджаренный на дощечке из кедрового дерева, был выше всяких похвал, а вид на бухту приятно дополнял обед.

Мораль сей басни – надо держаться подальше от туристических мест и ходить в рестораны по рекомендации, но, к сожалению, это не всегда выполнимо.

31 авг 2007

Источник: http://forum.awd.ru

Смотреть все отзывы о путешествиях

февраль 2013

"Je me souviens" - читал я на номерах уныло припаркованных автомашин рядом с пунктом аренды. "Интересно, что такое Je me souviens?" - думал я. Из всех европейских языков только по-французски я не понимаю ни слова. И из стран, говорящих на европейских языках, я никогда не был только во франкоязычной. И из всех европейских кухонь я менее всего знаком с французской. Видимо, в том числе и поэтому судьба занесла меня в далекую франкоязычную страну. Нет, не в Канаду. В Квебек.

В Квебеке определенные политические силы давно ратуют за отделение провинции от Канады. Зачем? Им плохо живется? Нет. Кого-то здесь ущемляют в правах? Тоже нет. Так зачем же? Нам, боюсь, этого не понять. Для этого, видимо, необходимо было родиться квебекцем-франкофоном. Или хотя бы быть определенной политической силой.

В пункте аренды машин черноволосый молодой сотрудник в белой рубашке и с активной жизненной позицией, узнав, что я из России, тут же спросил меня:

- А Вы за Путина или против?

("И тут политиканство!" - подумал я).

Сомневаюсь, что ему действительно хотелось услышать от меня ответ на этот вопрос. Скорее, он просто старался занять клиента досужим разговором, пока оформлял документы на машину.

- А Вы за отделение Квебека от Канады или против? - спросил я в свою очередь. Мне тоже не был интересен его ответ. Я просто хотел чем-нибудь заняться, пока жду машину. Он сильно растянул рот в улыбке и ничего не ответил.

Вообще радужно улыбаться клиентам гораздо лучше получалось у его коллеги - худощавой женщины средних лет. Улыбаться она умела со всей той искренней неестественностью, которая заставляет тебя оценить сервис, и в то же время не забывать, что ты за него платишь.
Клиентура в пункте проката в этот ранний утренний час собралась интернациональная как сам Монреаль. Толстый стареющий араб ждал своих документов, потел и волновался. Раз за разом перечитывал договор на аренду машины, как будто силился найти там либо какую-то удручающую неточность, либо откровение свыше. Очевидно, не находя ни того, ни другого, он шумно выдыхал, вытирал лоб платком и погружался снова в чтение. Рядом со мной серьезный афроканадец в длинном расписном африканском халате с пристрастием расспрашивал неестественно искренне улыбающуюся сотрудницу об условиях договора - на какие случаи распространяется страховка, что будет если он попадет в ДТП, что делать, если проколется шина... В общем, старался предвосхитить все случаи нашей непредсказуемой жизни, как-будто до этого с ним случалось только все самое худшее. Искренняя сотрудница подробно отвечала ему на каждый вопрос с таким притворным энтузиазмом, как-будто она всю жизнь мечтала рассказывать людям, куда звонить, если на трассе закончится бензин.

Вот, наконец, формальности оформления десятидневной аренды автомобиля закончены, и мы c "политиканом" подходим к Dodge Avenger, предназначающемуся мне.

- А в России тоже есть машины с автоматической коробкой передач? - спросил он, злорадно улыбаясь. Это, видимо, была его месть за мой вопрос об отделении Квебека.

...

Через Монреаль, никому не мешая, проходят скоростные шоссе. Обычные городские улицы пересекают шоссе либо "под", либо "над", так что никаких светофоров и затруднений. Попасть на шоссе с обычных улиц тоже весьма просто, так что, долго ли, коротко ли, и мы с женой уже мчались на нашем Додже в направлении нашей первой канадской автомобильной амбиции - Квебек-Сити.

Кстати, как-то мимоходом (не помню уже как) я узнал, что Je me souviens - значит, "я помню". Интересно, а что помню? Почему помню?
Поначалу проносящийся за окном пейзаж не меняется. То есть, его попросту нет. Шоссе, что сказать. От него все человеческие жилища спрятаны, дабы не раздражало оно своими звуками и запахами. Так что мы особо по сторонам не смотрим. Мы присматриваемся к указателям - нам бы случайно куда-нибудь не туда не свернуть! Обычное для водителей в непривычных странах опасение. Впрочем, свернуть куда-то не туда сложно (хотя на обратном пути нам это все-таки удалось) - шоссе плавно извивается прочь из Монреаля прямо вдоль реки Святого Лавретния к северу. А там следующий большой пункт назначения только один - Квебек-Сити.

Вот проползающая мимо окружающая среда позеленела и ожила - наш усердный Додж выполз из Монреаля. Выполз, потому что особенно быстро в Канаде лучше не ездить. Максимальная разрешенная скорость - 100 километров в час. Дальше - штрафы, из которых минимальный, по-моему, сто пятьдесят долларов. Но начинают штрафовать только за превышение разрешенной скорости на 20 км/ч, поэтому я ставил круиз-контроль на 115 км/ч и ехал себе спокойно вместе со всеми. Попадались, конечно изредка лихачущие личности, но они появлялись уж очень нечасто и почему-то в основном на БМВ и Мерседесах. Может, это наши траги-герои из девяностых прямиком в Канаду переселились? Не знаю.

А ездить по шоссе слишком быстро в Канаде бывает опасно. Из-за животных. Вдоль шоссе - постоянно предупреждающие знаки о возможном выскоке на шоссе оленей (а дальше - в районе Тысячи Островов - о выползе черепах!), и, к сожалению, довольно часто попадаются сбитые машинами бедные еноты.

Никакой особенной музыки мы с собой не взяли, поэтому приходилось вылавливать радио. А радио, очень приятно удивило. Если у нас 90% всех радиостанций можно смело объединить под общей вывеской "Попса-Шансон", то в Канаде, где бы мы не ехали, везде мы находили отличный рок или джаз. В крайнем случае, хороший кантри.

Нарезав пару-тройку кругов около центра Квебек-Сити, мы важно припарковались у нашего отельчика Manoir Charest, найденного давеча на booking.com. В нем все скромно, по-домашнему. Фанерные крашенные белой краской двери номера, ключи и замки, сохранившиеся, видимо, со времен романов Джека Керуака, небритый дружелюбный парень за крошечной стойкой ресепшена, включающий крошечный электрочайник, говорящий: "Я выйду покурить и заодно покажу вам, где лучше припарковаться"... Пришла мысль, что в Европе за такие деньги все было бы хоть немного попафоснее. Хотя нам пафоса как раз совсем не надо. Тут все нас устраивает. Разве что, могло бы быть и подешевле. Ну да ладно.

На всю ширину номера по-хозяйски развалилась двуспальная кровать. Умывальник стыдливо примостился в углу комнаты, видимо осознавая, что в современном мире он должен располагаться в другом помещении. Но это отдельное помещение, скрываемое жалюзиобразной пластиковой шторкой, уже занятно крохотной душевой и наглым белым унитазом. В общем, все, что нужно, наличествует.

Вот такое глубокое легкое чувство посещает меня каждый раз, когда я, наконец, добираюсь до места и переступаю порог очередного гостиничного номера - чувство внезапного ожидаемого счастья. Ожидаемого, потому что номер уже давно ждал и предчувствовал, и внезапного, потому что это моя первая встреча с этим уютным временным домом. Домом, может быть, только на одни сутки, но все же по-родному приютившим меня. Мне кажется, гостиничные номера мне улыбаются. Они бывают неказистые на вид, но раскрывают объятья как старые друзья. И с них начинается новая страна, новый город, новые заметки, жизненные страницы, пройденный путь... На них приятно оглядываться. Махать им рукой, как давнишним знакомым. Вот только писем им не напишешь. Но можно написать о них. Их сложно сравнивать. И неприятно. Не хочется. Зачем? Лучше вспомнить города, которые начинались с них.

Не долго думая и совсем не отдыхая, мы ринулись в центр! К Старому городу! Посмотреть на настоящих французов! Или хотя бы на их североамериканских потомков.

Улицы Квебек-Сити серыми нитями ползли на вершину холма - к Старому городу - где сплетались в клубочек улочек заботливо обрамленных крепостными стенами. Я где-то читал, что Квебек-Сити - единственный город Северной Америки, обнесенный крепостной стеной. Вот туда-то - к стене - мы, оставив немногие пожитки на попечение заботливому номеру, устремились пешком, карабкаясь по вьющимся, щурящимся на солнце улочкам, по крутым немилосердным лестницам.

- Hey guys, you don't need to climb up here! There's an elevator! I'll show you!

Не в меру радостный и в меру хмельной лохматый парень увлек нас куда-то прочь от очередной немилосердной лестницы. Лестница, кажется, осталась недовольна. Но мы не обращали особенного внимания на лестницу - обещанный парнем лифт показался нам привлекательным предложением. Мы, привыкшие путешествовать по странам третьего мира, отвыкли уже, что кто-то может что-то бесплатно показать или объяснить в незнакомом месте, но загоняли это чувство подальше.

Парень же излучал счастье и энергию быстро проносящегося праздного летнего дня - дня уносящегося и больше не возвращающегося. Но остающегося навсегда радужным беспамятством. Беспамятством, запечатляемом в деталях. Ради которого, возможно, и стоит жить.

За три тенистых минуты пути до лифта лучистый парень рассказал нам уйму всего. Что его зовут Филип ("О! Неужели вашего сына тоже зовут Филипп!"), и что его сейчас ждет его подруга ("А откуда вы, кстати, приехали?"), и что он просто невероятно счастлив встретить, наконец, туристов аж из самой из России ("О, я просто шокирован! Это просто потрясающе!"), и что он уже достаточно пьян ("А вечером будет большой музыкальный праздник на улице такой-то"). Мы не запомнили название улицы, двери лифта неспешно скрывали от нас Филипа, мы слали друг другу пожелания прекрасного дня сквозь сужающийся проем. Позже, уже наверху, куда донес нас лифт, Филип проехал мимо нас на запряженной лошадью повозке (в Квебек-Сити это обычное туристическое явление) и закричал нам, махая руками: "Ээээй! Россия - это супер!"

Около парламента провинции Квебек активисты беззаветно митинговали, а влюбленные безмятежно сидели в фонтане. Вообще влюбленные разного возраста, да и просто счастливые в Квебек-Сити - на каждом углу!

Фортификационные, так никогда и по-серьезному и не пригодившиеся (они были построены в начале XIX века, а американцы больше не нападали), сооружения Квебек-Сити. Люди ходили по стене. Или сидели на фоне огромного неба. Такие одинокие и гармоничные.

Пройдя внутрь окруженного стенами Старого города мы сразу же обволоклись франкоязычной эйфорией позапрошлого века. Вывески ярко кричали, зазывали, здания притягивали взгляд средневековой каменной текстурой, благодушные извозчики и равнодушные лошади приглашали в повозки. Туристы кто оптом, кто в розницу позли по мощеным улицам и глазели, переговаривались, пропадали в темных дверных проемах магазинов и ресторанов, потом выныривали, снова глазели, снова переговаривались.

Булыжные мостовые вели к доминанте Старого города - замку Фронтенак - построенному в конце XIX века в лучших традициях французского замкостроения. С одной стороны тяжелый и неприступный, с другой изящный и возушный, он безучастно взирает на реку Св. Лаврентия далеко внизу.

Снизу - откуда-то с Parc de la Cetière (нет, никогда я не привыкну к французским названиям! понятия не имею, как это произносится!) доносились звуки скрипки. Скорее туда!

Но туда можно попасть только спустившись по Côte de la Montagne и пройдя через Place Royale. А через очарование Place Royale с возглавляющей ее Église Notre-Dame-des-Victoires (1688 года постройки) мимоходом пройти невозможно!

А в дальнем конце Place Royale - как раз где начинается Parc de la Cetière сидел слышимый по всему Старому городу скрипач-певец. Казалось, его рот только открывался, а пели его глаза. Они то, проникновенно закрывались, то щурились, смеясь, то закатывались к небу, то по-свойски останавливались попеременно на каждом случайно выбранном зеваке. Сам музыкант в такт мелодии притоптывал каблуками и постукивал ложками. В перерывах между куплетами он давал волю скрипке, а в динамиках приглушенно бубнил контрабас.

Рядом с музыкантом веселым болванчиком вприпрыжку скакал вдохновенный пьяный гражданин, а жена гражданина - толстая, серьезная, положительная - тактично и убежденно (но тщетно) пыталась увести его прочь. Остальные вольные и невольные зрители и слушатели стояли и сидели кто близко, кто поодаль, кто всецело проникая в незамысловатые мотивы, кто мельком прислушиваясь и проходя мимо.

Из его песен я не понял ни слова, но уличные музыканты ведь всегда привносят что-то в твою интерпретацию окружающего - особенно в путешествии! Музыкант вливался в городские переливы Старого Квебека так плавно, так мелодично... "Так по-французски" - с уверенностью подумалось мне, хотя имею ли я право на такую мысль? Я ведь не бывал во Франции.

"Je me souviens" ("Я помню"), кстати, официальный девиз провинции Квебек.

Неожиданно мы поняли, что уже давно и безнадежно голодны. Мы присели в ближайшем окруженном фактурными камнями кафе и заказали... А что же заказать в Квебек-Сити? Есть ли местное блюдо? Конечно! Путин!

Нет, к нынешнему президенту РФ оно не имеет никакого отношения. И ударение у него на второй слог. Так вот, путИн (poutine) - это традиционное квебекское кушанье весьма простое в приготовлении. Картофель-фри посыпается кусочками сыра чеддер и заливается мясной подливкой. На мой рабоче-крестьянский (с тонкой интеллигентской прослойкой) вкус это вкусно невероятно! Забегая вперед скажу, что позже в Монреале я ел "Montreal style smoked meat poutine", куда к вышеуказанным ингридиентам добавляют еще и монрельское копченое мясо. Вот это уже черт знает что такое! Все эти дополнения и поправки — от дряблости воображения и от недостатка полета мысли! Смешон мне человек, добавляющий Montreal style smoked meat в poutine! Не знаю как вам, а мне смешон!

Официант, как принято в Квебеке, заговорил с нами по-французски. Поняв, что мы говорим лишь по-английски он не без сожаления (но не теряя дружелюбия) перешел на язык империи, где никогда не заходит солнце. Вроде ничего удивительного - в Монреале официанты поступали по тому же сценарию. Но! Здесь официант, общаясь с нами и зная, что французским мы не владеем совершенно, сначала произносил все по-французски ("вот ваш заказ", "вам все понравилось?", "закат сегодня превосходен, не правда ли?"), а затем уж повторял их по-английски.

Еще одна версия происхождения квебекского девиза - что "Je me souviens " - это только первая строка. А полностью девиз звучит так:
"Je me souviens
Que né sous le lys
Je croîs sous la rose"
"Я помню,
Что рожден под лилией.
Но вырос под розой"
Где роза - символ Англии, а лилия, естественно, символизирует Францию.

По Petit Champlain стоит пройтись всем любителям шоппинга. Впрочем, и ненавистникам тоже. Канада представлялась раньше хоккейной (а она такая и есть), северной, ледяной страной. Но булыжные мостовые, рестораны с огромными окнами, где трапезничающие люди видны почти в полный рост, фигурки над улицей, цветы, черепичные крыши, картины на опорах моста автомагистрали...

Вечером я сидел на ступенях нашего отеля. о чем-то ностальгировал. Наслаждался настоящей североамериканской темнотой и думал, думал о чем-то.

Из калитки двора пустующего темного дома справа вышли мальчик и девочка неформальной внешности и того прекрасного возраста, когда все уже можно. Они прошли мимо меня. Скрылись.

- Почему вы ушли?! - крикнул я в отчаянии. По-английски.
Мальчик с девочкой неожиданно быстро снова появились передо мной.

- Мы не ушли! - ошеломленно сказал мальчик.
- Да я вообще-то не совсем вас имел ввиду, - ошарашенно сказал я, - я имел в виду молодые годы!
- А, понятно, - неуверенно сказал мальчик.

Потом помялся немного и спросил:
- А Вы не позвоните в полицию из-за того, что мы во двор того дома заходили?
- Да нет, конечно. Сам же таким был.

Мальчик (а с ним и девочка) еще немного помолчал и сказал:
- Ну, мы тогда пойдем?
- Конечно, идите. Они ведь тоже ушли.
- Кто они?! - спросил он совсем испуганно.
- Молодые годы.

Мальчик и девочка посмеялись (впрочем, без особого доверия) и ушли.

А я сидел и думал, думал. Я вот за тысячи километров от дома, вокруг все говорят по-французски, а я сижу на ступенях отеля (в котором умывальники прямо в комнатах), ночь по-домашнему тепла.
Нет, определенно, я не буду звонить в полицию.

А еще я теперь хочу хоть немного выучить французский.
Je me souviens. Я помню.

Источник: http://forum.awd.ru/

Смотреть все отзывы о путешествиях

апрель-май 2014

Посмотреть США хотелось давно. Помню, мне было лет 8, когда мой умный двоюродный брат выиграл какой-то грант и на месяц уехал учиться в Штаты. Помню привезенные мне оттуда жвачки, фруктовая сладость которых, приправленная восторженными рассказами, смешивалась во мне с наивной и слегка горчащей детской завистью. Это было давно.
А в этом году мой сын заканчивал первый класс, да так успешно, что мы с мужем решили стать золотыми рыбками и спросили: "О чем мечтаешь, сын?". Его ответ порадовал нас обоих - "Очень хочу посмотреть Америку". Сын фанат путешествий, как и родители. Над его кроватью висит "стиральная" карта мира. Каждую страну, которую мы посетили, сын стирает монеткой по контуру. Страны, куда запланировано турне - помечает полосой:) Любимая айпадная игра - гугл мэпс. И как-то очень основательно он изучал именно Нью-Йорк. Решение вопроса о том, куда мы на майские - вдохновило. Выбирая маршрут, мы не могли не учесть тот факт, что не водим машину, потому все перемещения планировали доступными методами. На первый раз решили посетить Нью-Йорк, Майами Бич и, конечно, парки Орлдандо.
Получить визы оказалось гораздо легче, чем британские. И вот, 26 апреля 2014 года мы погрузились на борт самолета авиакомпании Трансаэро, следующего по маршруту Москва-Нью-Йорк. К чести этого, не сильно почитаемого мною авиаперевозчика, нужно сказать, что полет даже превзошел мои ожидания. Все комфортно, приятно, расстояние между креслами достаточное, питание приемлемое, никакой жути и ужаса. Достойно.

Итак, часть первая: Нью-Йорк 26.04.2014 - 30.04.2014

Итак, чем же был для меня Нью-Йорк до того, как мы вышли из здания аэропорта Кеннеди? Город, где Джон был счастлив с Йоко, а потом его убили. Несколько запавших в память со времен филологической юности строчек Маяковского:
"Если глаз твой
Врага не видит,
Пыл твой выпили
Нэп и торг,
Если ты отвык ненавидеть,-
Приезжай сюда, в Нью-Йорк!"
Конечно же, блестящая, как новогодние конфетти, песня Синатры. Город-декорация к огромному количеству любимых фильмов. Город больших домов и больших денег...Пришла пора попробовать Большое Яблоко, приготовленное по собственному рецепту!

У нас был забронирован Time Hotel на Манхеттене, в трех минутах ходьбы от Таймс-Сквер. По спецпредложению обошелся в 24 тысячи деревянных на 4 ночи. Вполне удобное и комфортное место, центрее не бывает, напротив - отличный продуктовый магазин, огромное количество едален в шаговой доступности, на первом этаже - классная пицерия. Смело могу рекомендовать.
Путь от аэропорта до отеля казался нескончаемо долгим. Манхеттенские пробки нас впечатлили настолько, что больше мы в Нью-Йорке такси не пользовались. Хоть схема их метро достаточно сложна и запутанна, предпочли разобраться в ней, вместо траты времени в транспортном потоке. Стоимость транспортировки нас троих и чемодана от аэропорта до отеля составила 55 долларов+чаевые 15% .
Заселились и решили, что необходимо во что бы то ни стало перебороть пресловутый джетлаг. Потому вымелись из номера, подальше от манящей кровати и направились осматривать окрестности. Ну, конечно, пункт номер один - Таймс-Сквер. Неоновые вывески, красная лестница, ходячие Статуи Свбоды, Бэтмены и прочая нечисть...Вот оно, пульсирующее сердце мира, сам воздух этого места (кстати, весьма прохладный), хотелось пить глотками, смакуя, как дорогое вино. Приключения нашего семейства в Новом Свете начинаются!!!

Начался дождь, от которого мы укрылись в ближайшем Старбаксе. Кофе пришелся кстати, дождь успокоился, и мы побрели по Бродвею в сторону Центрального парка, к месту, которое я не могла не посетить в первый же день.
"Земляничная поляна" - сквер памяти человека, чьи песни идут со мной по жизни. После шокирующего убийства Джона Леннона в 1980 году, чтобы увековечить его память, ближайшую к месту убийства секцию в Центральном парке Нью-Йорка решили сделать мемориальным сквером. Памятная мозаичная плита, над которой работала вдова музыканта, Йоко Оно, впервые появилась здесь 9 октября 1985 года - ровно в день, когда Джону исполнилось бы 45 лет. Говорят, что мозаику для мемориала, сделали из мозаики легендарных Помпей. В центре мозаичного панно выложено слово Imagine - отсылка к моей любимой сольной песне Леннона.

В этом уголке, который известен как Тихая зона огромного парка, под столетними вязами, хорошо медитировать и напевать песни великого «битла». Наверное, благодаря моросящему дождю, народу в этом замечательном скверике было немного. Парень растаманского вида замечательно пел известные всему миру песни, а я смотрела на силуэт Дакота Билдинг, дома, в арек которого убили Джона и где до сих пор живет его вдова. 

Небольшая прогулка по парку на обратном пути: веселые и наглые белки, тишина, капли дождя по зонту. Перелетная усталость давала себя знать, потому, купив в магазине суши, качеству которых может позавидовать большинство московских японских ресторанов, мы поужинали в номере и крепко уснули в предвкушении завтрашнего дня - дня больших планов на Большое Яблоко.

День второй.

Он начался в 5-00 по Нью-Йоркскому времени. Джетлаг попутал нас проснуться в такую рань. Спать не хотелось совершенно. И мы пошли гулять по пустому Бродвею, чувствуя себя в декорациях к кинофильму. Благодаря форумчанам, я знала, где и, главное чем мы будем завтракать. В 6-30 мы стали первыми в этот день клиентами ресторана Джуниорс.
И на всем протяжении нашего пребывания в нью-йорке мы ни разу не изменили традиции завтракать именно там. Благодаря этому месту каждое наше утро в Нью-Йорке становилось упоительно-божественным. Раньше я думала, что выражение "ум отъешь" - это метафора, ничего не имеющая общего с правдой. Но тогда я еще не знала о том, что в Нью-Йорке есть ресторан Джуниорс, где подают ТАКОЙ клубничный чизкейк. Только из-за него одного можно пересечь океан! Когда это волшебство тает во рту, мозг полностью отключается и внутренний мир переходит в состояние нирваны. Я сливаюсь в экстазе со звуками джаза, наполняющего ресторан, и с улыбкой гляжу на спешащих в офисы манхеттенских клерков. С добрым утром!

Вчерашние тучи рассеялись, светило яркое американское солнце, мы впервые занырнули в Нью-Йоркскую подземку и покатили на встречу с зеленой девушкой Эйфеля. Метро, признаться, не сильно впечатлило. Особенно пугающими казались утренние городские сумасшедшие. Одна пышнотелая женщина весьма поюзанного вида истошно рассказывала сидящей напротив паре благопристойных американцев о своей жизни, постоянно срываясь на фальцет и рефреном громко выкрикивая "Всех убила бы!". Но, помятуя о пробках, решили все-таки пользовать сабвей и дальше. Билеты на туристический кораблик, а так же на вход в пьедестал статуи были куплены в Москве заранее (видимо, недостаточно заранее, т.к. билетов на корону к тому времени уже не было). Где-то в 8-15 вышли из метро и через 3 минуты оказались у карабликовой станции. Людей практически не было, никакого ажиотажа у касс не наблюдалось. Судно уже было подано.
Хотя на наших электронных билетах была отметка, что отправляться мы должны на девятичасовом корабле, любезные сотрудники предложили плыть первым рейсом - в 8-30. Мы, пройдя полный "аэропортовый" контроль загрузились на борт и, обдуваемые весьма сильным и холодным Нью-йоркским ветром, двинулись в путь. Виды открываются потрясающие! 

И хотя во многих источниках я читала, что, мол, вовсе не нужно тратить деньги на близкое знакомство с женщиной с факелом, мы ни сколько не пожалели, высадившись на остров Свободы и попав к подножью одноименной статуи. Во-первых, само по себе место очень красивое и, поскольку мы гуляли там ранним утром, малолюдное. Цветущие вишневые деревья, казалось, приветствовали нас развевающимися на ветру ветвями. Во-вторых, виды с острова Свободы, а, как потом выяснилось, и с острова Эллис на Манхеттен - мечта любого туристического визуального гурмана. Погуляли по островку, вдоволь нафотографировались, посетили музей статуи, естественно, взошли на пьедестал и на том же пароме отправились на остров Эллис в музей эмиграции. Живо представились люди с тюками икатомками, проходившие жестокий досмотр и контроль на этом острове слез, верившие в свою мечту и готовые на борьбу ради ее достижения. Сказать по правде, какого-то неизгладимого впечатления сам музей не произвел, но энергетика места чувствовалась.
И вот мы снова на Манхеттене. Решили размяться и погулять по нижней его части. Неспешна добрели до Уолл-Стрит. Морда знаменитого быка была облеплена китайскими туристами, но мне надо было к заду:) Ну верю я в добрые приметы, потому внесла свой вклад в полировку генитальной части скульптуры:). 

Выпив кофе, дошли до Бруклинского моста, рядом с которым немного передохнули в прекрасном скверике с шезлонгами, рядом с занимающимся йогой и прочей всякой зарядкой местным людом.
Нью-Йорк - город для людей. Это видно везде и во всем. В этом мегаполисе каждому есть место. Я начинала влюбляться....и полюбила Нью-Йорк. Сын заявил, что мы обязательно должны дойти по мосту до Бруклина. Предложение было принято единогласно. Хотя на обратном пути ноги уже гудели, впечатления стоили того! 
Естественно, снова вспомнился Маяковский:)
"Смотрю, как в поезд глядит эскимос,
Впиваюсь, как в ухо впивается клещ.
Бруклинский мост -
Да... Это вещь!"
На Бруклинском мосту, как на нашем Арбате, художники продают свои картины, целуются влебленные пары, вешают умильные замочки в знак крепкой любви, у кого замочков под рукой не оказалось, выкручиваются как могут - даже привязывают обрывки пластиковых пакетов.

И все это на удивление не портит вид, органично вплетаясь в общую ткань этого живого организма - Бруклинского моста. На обратном пути ноги начали слегка подвывать, но желание идти вперед взяло верх. Снова легкий перекус и мы в Чайнатауне. Говорят, что многие тамошние жители "в Америку не ходят" и живут себе, не зная английского, в этом весьма своеобразном манхеттенском районе совершенно автономно. В Чайнатаун - совершеннейший китай в центре Нью-Йорка. Здесь все китайское - и язык вывесок (даже вывески Мак Дональдса), и еда, которой местные подкрепляются прямо на улицах, в всякое непонятное, что на улицах продается, и запах.

Поскольку мой супруг по работе наведывается в Китай ежегодно, и (скажу по секрету) страну эту не очень любит, мы ускорили шаг и дошли до Италии. Район Маленькая Италия в Нью-Йорке граничит с китайским кварталом. Четких границ как таковых нет. Просто внезапно вместо запаха едких специй вы начинаете вдыхать аромат пиццы с пармезаном на тонком тесте, а вместо лицезрения сомнительной чистоты улиц и грязноватых зданий, видите аккуратненькие итальянские домишки, напомнившие мне флорентийские окраины. Из Италии добрели до Сохо, и, как бы ни манили меня разнообразные магазины этого чудного райончика, усталость брала свое. Загрузились в метро, доехали до Таймс-Сквер и решили поужинать в прославленном, хоть и не эксклюзивном, а сетевом ресторанчике Bubba Gump. Люблю я фильм про Фореста. Очень люблю, почти так же сильно, как сын любит креветки. "Мама говорила, что каждый день случаются чудеса. Не все с этим согласны, но это так." (Форест Гамп). Любимый фильм, прекрасная еда в завершение поистине чудесного второго дня наших американских каникул.

В планах на завтра было много чего, в том числе - стать третейскими судьями в споре двух главных смотровых площадок Нью-Йорка - Эмпайера и Рокфеллера:)

Источник: http://forum.awd.ru/

Смотреть все отзывы о путешествиях

19 мая 2014 г.

Волей судьбы в августе прошлого года мне довелось побывать в Соединенных Штатах Америке, а конкретно - на Аляске. Маленький городок Ном с населением в 3500 жителей встретил нас радушно: солнечная погода, на море практически штиль. После шести штормовых суток в Беринговом проливе такая погода не могла нас не радовать.

Высадившись на причале, мы сразу почувствовали, что "здесь тебе не дома", причем, в хорошем смысле этого слова. Очень интересно было наблюдать процедуру прохождения пограничного и таможенного контроля. Мне, жителю дальневосточного Благовещенска, сотни раз доводилось пересекать границу с Китаем. Огромное, строгого стиля здание китайской таможни в Хэйхэ, очередь российских граждан, поставленных в жесткие условия пограничных требований, металлические стойки с сидящими за ними пограничниками, рентгеновские аппараты, проверяющие ваш багаж, подкова металлодетектора, через которую вы обязаны пройти. Это таможня, к которой мы привыкли.

Выходим на американском берегу, нас встречает добродушный толстяк в черной форме (сам тоже, кстати, почти черный), который держит в руках список с нашими фамилиями. Открыв дверь багажника своего служебного джипа, американский офицер становится к нему, как к стойке, кладет туда список, и по одному берет наши паспорта. Мы, любопытной кучкой, окружаем офицера и наблюдаем за всей процедурой. Американскому таможеннику достаточно найти тебя в списке, чтобы поставить печать в паспорте. Если он затрудняется, мы помогаем, ткнув пальцем в свою фамилию, офицер улыбается и говорит: О, next. Все, больше никаких процедур проходить не надо. Welcome to America!

В это время пассажиры нашего судна толкаются на причале, рассматривают небольшие плавучие драги, с помощью которых добывают золото на номских пляжах. Не удивляйтесь, в Номе золото действительно добывают на пляжах. За два дня в этом небольшом городке мне довелось пообщаться с настоящими золотоискателями, подержать в руках самородки золота, посмотреть на золотой песок в аптечной мензурке, ну и конечно сделать массу фотографий, на которых запечатлены самые разнообразные драги, от маленькой двухметровой, до привычного для меня, плавучего завода.

Первое впечатление от Нома одинаковое у всех пассажиров нашего судна, с кем мне довелось, потом пообщаться. Ты попал в Голливуд, на съемки очередного американского вестерна на Диком Западе. Такие же домики, стойки баров, вместо краснокожих индейцев - живописные алеуты, и только современные автомобили сильно выбиваются из общей картины. Действительно, городок настолько сохранил свой колорит со времен первых поселенцев, что постоянно преследует мысль: все это - времена Джека Лондона. Мне довелось наблюдать старые телеги, которые стоят во многих районах городка, и явно используются в качестве музейных экспонатов под открытым небом, железнодорожные дрезины с такой узкой колеей, что ты сразу понимаешь, они могли использоваться только на перевозке золотоносного песка, допотопные трактора и экскаваторы на паровом ходу.

Проходя по улицам Нома, обращаю внимание, что в этом небольшом населенном пункте часто попадаются музеи. Похоже, что жителям Нома интересна история своего края, что они гордятся свои прошлым. Об этом говорят не только здания различных музеев, но и те самые телеги на пляже, кости китов возле жилых домов, бюст Амундсена на одной из центральных улиц, фигуры золотоискателей на главной площади городка, и многие другие приметы, бросающиеся в глаза на каждом шагу.

На перекрестке встречаю столб с указателями многих городов нашей планеты. Ощетинившийся ежик табличек на столбе повествует нам о том, что до Лондона отсюда "всего" 4376 миль, зато до Сибири "целых" 164, а ближайшая русская земля - остров Ратманов (Большой Диомид по-американски), находится в 149 милях от центра Нома.
Совершенно случайно встретили в Номе нашу землячку из бывшего Советского Союза. Луиза, как называет себя эта милая, приветливая женщина, переехала на Аляску из Казахстана 10 лет назад. Ее муж - Билл приезжал в Казахстан по делам и увез Луизу в Ном. Женщина настолько рада встрече с соотечественниками, что ее трудно остановить, она говорит, говорит и говорит. Мы с трудом успеваем вставлять свои вопросы, но все-таки улавливаем главное, что Луиза довольна своим переездом в Америку. Она бесхитростно отвечает на этот вопрос, говорит: "Меня устраивает здесь материальная сторона. Разве смогла бы я в Казахстане отправить на учебу в университет двоих своих детей. А здесь я оплачиваю им учебу, и сами живем безбедно. Это, принимая во внимание, что у Билла свои трое детей". Из разговора с Биллом и Луизой я сделал вывод, что они не типичная американская семья, где не принято помогать взрослым детям (во всяком случае, такое представление об отношениях в американской семье у меня складывалось до сих пор из полученной за прожитые годы информации). Билл регулярно оказывает материальную помощь своим троим детям, хотя они все уже вышли из подросткового возраста и живут самостоятельно, причем, даже не в Номе, Луиза рассказывает об оплате учебы своим детям.

Может все это связано с тем, что Билл женился на русской? Может... Но не исключено, что  мы просто мало знаем о средней американской семье, об их взаимоотношениях с взрослыми детьми. Общаясь со своими новыми знакомыми, я задавал массу вопросов, мне было интересно все: чем они занимаются, сколько зарабатывают, какой прожиточный минимум на Аляске.

Вот некоторые ответы на мои вопросы. Билл содержит крупную пиццерию, бизнес дает ему немалые доходы, так как пиццерия - одно из самых посещаемых заведений в этом городке. Покупка бизнеса пять лет назад обошлась ему в 2 миллиона долларов. Причем, купил он свое дело в кредит. Я спрашиваю Луизу, неужели вот так просто можно получить миллионный кредит. Да, действительно, отвечает она, это не сложно, надо только показать банку, что ты действительно покупаешь бизнес и что готов в нем работать.

В среднем, выручка одного дня - 5000 долларов, налоги, которые выплачивает Билл - это 5% от прибыли. Вот тут-то я услышал очень интересную информацию, оказывается, взимая ежемесячно с бизнесменов налог, государство, в конце года возвращает эти деньги обратно. Я не могу с уверенностью сказать, что это 100-процентная правда, не проверял в официальных источниках, но, с другой стороны, а какой резон американцам меня обманывать.
Прожиточный минимум на Аляске больше чем в остальных штатах и составляет примерно 2000-2500 долларов. Тем, кто зарабатывает меньше такого минимума, помогает государство. Очень удивил, даже поразил меня рассказ Луизы о магазине для малоимущих, где за товары не надо платить. Ты приходишь туда, берешь понравившийся тебе товар, но ничего за это не платишь. При этом ты никак не должен подтверждать свои доходы, точнее их отсутствие. Я спросил, может это только на Аляске так. Может это программа государственной поддержки малочисленных народов, но мои собеседники заверили меня, что такие магазины существуют по всей Америке. Но сами они такой помощью не пользуются. Действительно, было бы удивительно, при их ежедневном доходе около 5000 долларов.

На груди у Билла я заметил необычный кулон из золота, оказалось, что это добытый им самим золотой самородок весом 19 граммов. Нисколько от нас, не таясь, Билл вынес еще четыре самородка и аптечную пробирку с золотым песком. Он пояснил, что владеет небольшой драгой и моет золото в море возле Нома. Сейчас он сдает драгу в аренду, и арендатор отдает ему часть намытого золота, как я понял, из расчёта, примерно 4х6. На мой вопрос, что для него золотодобыча - бизнес или хобби, Билл, не задумываясь, отвечает, что конечно хобби. Золото они откладывают "на черный день". Конечно, в Номе много кто зарабатывает на жизнь, добывая золото на пляжах, но ему хватает доходов от пиццерии, а золото он дарит детям и хранит "про запас". Билл показал мне свои золотые часы, в браслет которых вставлены небольшие золотые самородки, рассказал, что такие же браслеты он сделал для детей.

Единственное, чего не хватает Луизе на Аляске - общения с земляками. Во всем городке, как она сказала,  еще есть только одна русская женщина, но она настолько давно живет на Аляске, что уже практически не говорит по-русски. Как заметила моя собеседница - она уже американка.

За те дни, которые я провел в Номе у меня начало складываться стойкое убеждение, что все это как-то очень далеко от нашей российской действительности. Однако, встреча с местными любителями спиртного, которые живописной компанией расположились под скульптурной композицией, приглашающей посетить славный город Ном, сразу спустила меня с небес. Местные алкаши, весьма колоритно "разодетые", спящие на камнях и пьющие из одного стакана, ничем не отличаются от наших родных "бухариков".

В этот же вечер я выслушал рассказ одного из моих спутников, которому довелось беседовать с начальником местной полиции. Облеченный властью полицейский поведал, что не все так красиво в маленьком и тихом на вид городке. Шериф откровенно сказал, что его полицейские не ходят по улицам города без оружия, и все патрули только парные. Связано это с наличием большого количества оружия на руках у местных жителей, со свободной добычей золота, с пристрастием местных жителей к горячительным напиткам. Шеф полиции рассказал об аборигенах, которые совершенно не умеют пить, о бродягах и попрошайках, о драках и неумеренной стрельбе.

Конечно, при этом он говорил о том, что жители Нома редко закрывают свои дома, мало кто может сказать, где у них хранятся ключи от домов, что он не помнит случаев воровства среди местного населения. Однако, хорошая видеокамера, оставленная моим приятелем на лавочке центральной площади на 10 минут, не вернулась к своему хозяину. С другого моего товарища, за фотосъемку в помещении бара (причем не фото каких-либо посетителей или хозяев, а просто за фото интерьера) пытались вытребовать солидную денежную сумму, демонстративно набирая 911. Но, когда товарищ объяснил, что у него при себе всего пара долларов, никто не стал вызывать полицию, просто выказали свое неудовольствие и попросили удалиться.

Вот такие разные реалии жизни на Аляске сегодня. Для тех, кто склонен идеализировать Америку, могу сказать, что везде есть свои проблемы, свои трудности и свои явно негативные стороны, свои большие минусы и нисколько не меньшие плюсы. Любую страну надо рассматривать всесторонне и делать выводы, только пожив в этой стране достаточное количество лет. Не могу сказать с уверенностью, что у меня появилось желание жить в США, но в том, что хочу побывать здесь снова, я убежден.

Источник: http://album.turizm.ru/107445/mess_3/kak-zhivesh-alyaska/

Смотреть все отзывы о путешествиях

В этом отчете хотел бы остановиться на особенностях горнолыжных курортов Канады, маршрутах передвижения между ними, описать ощущения от посещения крупных городов страны. Идея обкатать большинство курортов Канады и заодно познакомиться с крупными городами сложилась от того, что мой брат проживает и работает в Торонто, я периодически наведываюсь к нему в гости и так получается, что прилетаю туда всегда зимой. Все путешествия всегда начинаются с Торонто, города, о котором можно сказать много и хорошего и не очень. Из тех достопримечательностей, что я посетил, могу порекомендовать Си-Эн Тауэр башню и Ниагарский водопад, который находится в нескольких десятках километрах пути в городе Ниагара-Фолз.
В непосредственной близости от Торонто (около 130 км) есть горнолыжный курорт - Блю-Маунтин. Находится он в достаточно симпатичном месте рядом с озером Гурон. Когда я первый раз собирался туда ехать, то представлял себе нечто похожее на курорт "Волен" в Подмосковье. Однако это оказалось не так. Во-первых сама гора оказалось не такой уж и маленькой, с достаточным количеством трасс. Во-вторых понравилось, что внизу неплохо развита инфраструктура с наличием ресторанчиков и отелей. Мы, правда, переночевали в расположенном рядом городке Колиннгвуд, там гостиницы заметно дешевле.
Следующим нашим пунктом был город Калгари, а если точнее, национальный парк Банф. Зараннее были приобретены билеты на рейс Торонто-Калгари-Торонто бюджетной А/к WestJet. Надо сказать, что авиабилеты в Канаде не дешевы, пришлось заплатить около 600 CAS.

В аэропорту была взята забронированная заранее Тойота Камри и мы отправились смотреть город. Перед этим я прочитал, что Калгари является чуть ли не самым экологически чистым городом на земля и прекрасен для жизни. Может оно и так, но -35 С подпортили общее впечатление, да и воздух я бы не сказал, что был очень чистый. Несмотря на жуткий холод многие горожане были достаточно легко одеты, а некоторые передвигались на велосипеде. Выглядело это немного дико. Выдержав полчаса просмотра центра города мы тронулись в сторону Банфа. Всего надо было проехать около 140 км и в первые 60-70 км окружающий пейзаж был достаточно унылый. Пожухлая трава, степь, в общем холодный Дикий Запад. Когда начались горы природа изменилась, стало гораздо красивее и главное теплее!

Сам городок оказался очень уютным и привлекательным, с множеством ресторанов и отелей. Перед поездкой видел рекламную картинку, где по улице гуляет олень. Каково же было мое удивление, когда мы повстречали огромного лося спокойно жующего что-то возле одного из отелей! Реклама не обманула!
На следующей день погуляли по специальным пешеходным маршрутам, коих здесь оказалось в большом количестве, дойдя до места, где была первый раз в 19 веке обнаружена минеральная вода (как оказалось, город славится своими минеральными источниками). На этом месте находится довольно большой современный музей, где нам даже показали специальный фильм про историю колонизации этих земель.
На следующий день мы поехали непосредственно затем зачем и прилетели - кататься на лыжах. Первым для посещения мы выбрали Лейк-Луиз. Скажу сразу, что это оказался один из самых красивых курортов (если не самый красивый) которых я видел до этого. Надеюсь фотографии передадут то ошеломительное чувство, которое возникло у меня от увиденного. Ради этого сюда стоит приехать.

Сами трассы оказались довольно посредственными, впрочем за исключение Уистлера, так было на всех посещенных нами курортов Канады. Очень сильно развито внетрассовое катание, едва ли не большинство лыжников катаются на широких лыжах. Выявилась еще одно, что меня немного огорчило. По сравнению с Альпами ресторанный сервис оказался здесь не самый хороший. Вообще вкусная и здоровая пища в ресторанах это вообще редкость для Канады. Нормально поесть для тех кто не очень любит жирную и калорийную пищу в этой стране не так просто! В остальном все оказалось на уровне, прокат лыжного снаряжения, обучение и т.п.
Надо сказать, что стоимость дня катания достаточно высокая, около 85 CAS.
На следующий день мы посетили второй курорт расположенный рядом с Банфом - Саншайн Вилладж. Если природа здесь не такая ошеломительная, то катание мне показалось более разнообразным и интересным.
Еще пару дней мы вынужденны были дожидаться, когда откроют автодорогу Трансканада, главную и единственную автомагистраль, пролегающую через всю страну с востока на запад. Из Банфа дорога проходит по горам, где очень большая лавиноопасность и ее периодически закрывают. Когда же мы смогли поехать, то нам предстала очень красивая природа, меняющаяся при продвижении на восток.

Не доезжая км сто до Ванкувера трасса проходит недалеко от границы с США. Свернув с автобана и проехав несколько километров мы оказались на двухсторонней дороге одна обочина которой это США, а другая Канада. Хотел остановиться и прогуляться по США, но брат был категорически против, заявив, что здесь расположены датчики и нас обязательно поймают. Бред конечно, но т.к. он был за рулем, то останавливаться мы не стали. Прибыли в Ванкувер мы поздним вечером, было темно, лил сильный дождь и город мне сначала не понравился. На следующий день мы пошли гулять в центр города, было солнечно и Ванкувер произвел совершенно другое впечатление. Так бывает, что влюбляешся во что-то и даже подмеченные потом недостатки не могут это поколебать. Вот и мне город очень приглянулся. Прекрасные парки, продуманные улицы, множество набережных, да и просто красиво! Видно, что город предназначен для жизни и не зря признан одним из лучших в мире.
На следующий день мы взяли напрокат велосипеды и пол-дня катались по велодорожкам, которых здесь оказалось предостаточно, да и просто по улицам. Отмечу очень красивый Стенли парк. Все два дня, что мы находились в городе, была прекрасная солнечная погода, что как нам сказали редкость для Ванкувера. Из-за особенностей климата здесь наиболее характерна пасмурная погода и обилие дождей.


Перед посещением Ванкувера был наслышен о большом количестве проживающих здесь китайцев, однако я не ожидал, что их будет ТАК много. В метро они составляли едва ли не половину всех пассажиров. Поразило еще огромное количество бездомных, проще говоря бомжей. Такой концентрации я не видел ни в одном городе мира. Мне показалось, что все бомжи Канады переехали как перелетные птицы на зимовку в славящийся своим мягким климатом Ванкувер, они были буквально повсюду.

Расскажу один случай. Прогуливаясь по улицам города увидели какую-то ярмарку под открытым небом. Не сразу разобравшись, вошли и немного углубившись почувствовали крайне неприятный запах. Оказалось, что это благотворительная ярмарка, где бездомные продают какой-то невообразимый хлам. Пришлось быстро ретироваться от туда.
Начав путь в горнолыжный курорт Уистлер-Блэккомб (80 км. от Ванкувера) по дороге заехали в Капилано Ривер парк, находящийся в непосредственной близости от Ванкувера. Это место знаменито своими подвесными мостами, висящими над достаточно глубоким ущельем и огромными деревьями. Парк конечно красивый, но честно говоря, не стоит 80 CAS, потраченных на билет.
Сам Уистлер-Блэккомб оказался очень приличным курортом, с множеством отелей и ресторанов на любой кошелек. Вообще Уистлер и Блэккомб изначально были два разных курорта, впоследствии объединенных единым ски-пасом и канатной дорогой, проложенной между собой. Трасс, различной степени сложности, оказалось достаточно много, мы наконец вдоволь и от души накатались. С ресторанами и кафэшками здесь также было гораздо лучше, чем в Банфе.

Обратно для разнообразия было решено ехать другой дорогой. Выехав около 5 вечера и проехав около 100 км мы попали в земли-резервации индейцев. Мне показалось, что я оказался в какой-то депрессивной российской губернии. Ветхие дома, плохо одетые люди, грязь, старые проржавевшие машины.


Проехав населенные пункты (если их так можно конечно назвать) мы поехали по совершенно пустынной дороге, с фантастически красивой природой. Вообще Британская Колумбия мне показалась лучшим штатом Канады. Замечательная столица, разнообразная нетронутая природа, прекрасный горнолыжный курорт. Что надо еще для счастья? Разве что больше денег и меньше китайцев...

Между тем начинало темнеть, по дороге кроме нас никто не ехал, а дорога становилась все опасней и страшней, с постоянно падавшими с гор камнями. Приехав наконец в городок под названием Камплус, мы поселились в мотельчике, оказавшись первыми русским, которых хозяйка видела в своей жизни. В остальном дорога прошла без приключений, мы благополучно доехали до Калгари (по дороге заехав в Лейк-Луиз, что-бы еще раз покататься и насладиться прекрасными видами) и вечером вылетели в обратно в Торонто.
До отлета в Москву оставалось несколько дней и мы, отдохнув, решили съездить на машине в Квебек, заодно покатавшись на местном курорте Сент-Анн. Дорога оказалось хорошей и мы, переночевав по пути, на следующий день начали осмотр города. Квебек оказался самым "европейским" и уютным городом Канады, с красивой старинной архитектурой и мощенными улочками. Мы посетили Квебекскую крепость, с которой открывается прекрасный вид на город и реку, погуляли по центру города. Ночевали мы в Auberge La Goeliche расположен на острове Орлеан на реке Святого Лаврентия, в 20 минутах езды от центра города Квебек. Очень рекомендую этот отельчик с прекрасными видами на город и протекающую здесь реку.
На следующий день мы поехали кататься на лыжах в Сент-Анн. Скажу сразу, что курорт мне не понравился, трасс там оказалось не очень много и дул такой ледяной ветер, что буквально выдувал все желание кататься на лыжах. В плюс можно отнести разве что красивый вид на широкий залив, закованный во льды и пару неплохих французских ресторанов. Кстати по английски большинство местного населения вообще не говорит.

Если говорить про катание в этой провинции, то гораздо больше мне понравился Монт-Тремблан, курорт расположенный в нескольких десятках километрах от Монреаля. Я его посещал за год до этого и мне он понравился гораздо больше. Кстати я бы хотел отметить сам город Монреаль, который мне показался довольно симпатичным, европейский по духу, с климатом напоминающим наш, московский.
В общем, путешествие получилось интересным и познавательным, однако приезжать специально в Канаду кататься на лыжах смысла никакого нет, в Европе есть курорты намного интересней, да и сервис на порядок выше. Что касается самой страны, то все в общем неплохо, хорошие дороги, большое внимание экологии, забота об инвалидах, низкий уровень преступности. В тоже время большое количество иммигрантов (китайцы, индусы, пакистанцы и т.п.), на улицах крупных городов довольно грязновато, особенно в небогатых районах (как это не смешно звучит, но в Москве намного чище), высокие налоги, и самое главное СКУЧНО, везде какое-то ощущение провинциальности. Но здесь, как говорится, на вкус и цвет...

Источник: http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1041&t=236064&sid=b8da6e917b60411eb3516cf06c7c3db5

Смотреть все отзывы о путешествиях

Июль 2014

Долина Смерти или, как мне больше нравится, Death Valley, представляет собой каменистую пустыню, на ее территории расположена сама низкая точка относительно уровня моря в Северной Америке. Death Valley знаменита крайне высокими температурами, в 1913 году там был зафиксирован температурный рекорд — +56,7 градусов Цельсия.

Ночь перед поездкой в Death Valley мы провели в городишке Лоун-Пайн (ночевать в Долине Смерти мы не решились, друзья ночевали несколько лет назад в Furnace Creek Inn and Ranch Resort, сказали, это была худшая ночь в их жизни) и благодаря джетлагу выехали из мотеля рано, около 6 ч. утра. После поворота на Death Valley начинается унылая местность с иссушенными низкорослыми растениями, среди которых то там, то тут возвышаются деревья Джошуа. У меня возникло ощущение нереальности, как будто мы попали в какой-то американский фильм, где герой абсолютно один едет по пустынной дороге: мы были там одни, впереди бесконечная дорога с неменяющимся пейзажем на обочинах, ни людей, ни машин…

При въезде на территорию парка стоит табличка, предупреждающая о необходимости оплатить вход, но нет ни шлагбаумов, ни кассиров. В какой-то момент на пути встретилась избушка рейнджеров, рядом с ней стоит автомат, где мы и купили билеты. Никто их не проверял, как я понимаю, это своего рода пожертвование на сохранение этого природного заповедника, так сказать, оплата на совести посетителей.

Территория Национального парка большая, по ней разбросано несколько объектов, которые можно посетить: Замок Скотти, Солт Крик, Чертово поле для гольфа, Borax Works (предприятия по переработке буры), Бэдуотер, Забриски Поинт и пара небольших населенных пунктов. Долина смерти является исторической территорией проживания индейцев Тимбиша, несколько семей и сейчас проживают там, но мы их, к сожалению, не видели.

От посещения замка Скотти нам пришлось отказаться еще на этапе планирования маршрута, он расположен сильно в стороне, поэтому мы решили не делать крюк для его осмотра. Сейчас я думаю, что, возможно, замок как раз и является наиболее интересным объектом.

В некоторых местах, там, где дорога идет в гору, стоят знаки, предупреждающие о необходимости выключить кондиционер, чтобы снять лишнюю нагрузку с двигателя. Мы так и поступили, но скоро в машине стало невыносимо, и кондиционер мы снова включили, но постоянно были на чеку, прислушивались к «самочувствию» нашего железного коня, чтобы не допустить закипания.

Мы направились к Солт Крик, ручью с очень теплой, соленой и сильно минерализованной водой, в которой не смотря на все эти факторы умудряется выживать один вид рыбешек. К моему большому разочарованию, оказалось, что сворачивая на указателе на Солт Крик, попадаешь на неасфальтированную дорогу, покрытую крупным гравием. Днем ранее нам уже довелось ехать несколько миль по дороге с камнями помельче, это было далеко не приятно: скорость минимальная, трясет, да еще и думаешь, как бы не повредить прокатную машину. Так, что через несколько метров в направлении Солт Крик нам пришлось развернуться и вернуться на трассу. Может, вы посчитаете нас слабаками, но мы, в первую очередь, думали о том, что по условиям проката машины мы могли ездить только по асфальтированным дорогам, что если мы пробьем колесо, ждать помощи нам придется долго, да и машина, Nissan Altima, не совсем подходит для внедорожных условий.

Зато посетить предприятие по переработке буры можно без особых усилий, оно расположено близко от трассы и подъезд к нему заасфальтирован. Бура — минерал, который использовали для производства мыла, его добывали в Долине Смерти и для экономии средств на транспортировку перерабатывающее предприятие было построено в 1880-х годах прямо в пустыне, но проработало всего несколько лет.

Административный персонал жил на ранчо в паре миль езды, а рабочие-китайцы просто в палатках! Для моего ума не постижимо, как там вообще можно работать, наш градусник показывал 104 градуса по Фаренгейту, это 40 градусов Цельсия, а было только 8 утра!

Вообще не понимаю, как в такой жаре можно жить! Я слышала, что температура там поднимается до 50 градусов и хотела испытать это на себе. По факту оказалось, что даже при 40 градусах на улице можно находиться минут 10–15, потом быстрее в машину, к кондиционеру и охлажденным напиткам. На территории парка есть несколько кемпингов, вот как, объясните мне, люди там живут?

Золотой каньон находится в живописных желто-оранжевых горах вдоль дороги. Посещение его после 10 утра опасно для жизни из-за высоких температур. Хоть мы и были там до 10 часов, углубились в него мы всего на несколько метров, мы не экстремалы-самоубийцы.

К Чертову полю для гольфа нам не удалось проехать по той же причине отсутствия асфальтированной дороги. Но я особо не жалею, это всего лишь ровное от природы поле белого цвета от покрывающей его соляной корки, как я понимаю, когда-то это было морское дно. Это поле и заканчивается так называемой «Плохой водой».

Бэдуотер — это бассейн, в котором собирается вода из местных ручейков, но из-за высоко содержания солей она непригодна для питья, потому и «плохая». Это сама низкая точка Северной Америки, 85,5 м. ниже уровня моря. Наш градусник показывал 108 градусов по Фаренгейту (42,22 гр. Цельсия). Из-за вмешательства людей уровень воды в бассейне сильно упал, теперь это небольшая лужа, в которой все-таки что-то шевелится.

Последним местом, которое мы посетили перед тем, как покинуть Долину смерти, был Забриски Поинт. Он точно такой, как в фильме Антониони, у меня даже было ощущение дежавю. На мой взгляд, это самый живописный уголок Death Valley, самый запоминающийся и, наверное, единственный в своем роде. Хотелось полазить по этим каменистым дюнам, прямо как у Антониони — остановила жара и неподходящая обувь, но ощущение сопричастности к великому (природе и режиссеру) осталось…

В заключение хочу дать несколько советов путешественникам. Если хотите проехать Долину Смерти вдоль и поперек, берите на прокат настоящий внедорожник, а не паркетное подобие, и запаситесь удобной спортивной обувью. Выезжайте как можно раньше, ведь летом даже ночью температура не опускается ниже 30 градусов (самое холодное время года в ноябре — феврале, около 20 градусов). Перед поездкой рекомендую купить сумку-холодильник с пластиковым контейнером внутри, в отличие от автомобильных холодильников, его легко провезти в чемодане. В каждом отеле/мотеле есть автоматы со льдом, которым можно наполнить сумку-холодильник, и поместить в него напитки. Даже в условиях Death Valley напитки остались холодными на полдня, а в других районах Калифорнии и вовсе на целый день.

Источник: http://www.tourister.ru/world/america/united-states/city/las_vegas/nationalparks/13577/responses/936

Смотреть все отзывы о путешествиях

Февраль 2012

Великолепный горнолыжный курорт для всей семьи. Для начала немного статистики: находится он в штате Вермонт, прямо на границе с Канадой, ближайший большой город — Монреаль. Дорога до Джей Пика на машине от крупных городов занимает считанные часы: 2 часа от Монреаля, 4 часа от Бостона, 6 часов от Нью Йорка, что даёт возможность совместить активный отдых с туристическим и культурным.

На горе 76 трасс, из них 20% для новичков, 40% средних по сложности и 40% более сложных. 9 подъёмников, один из которых называется «трамваем» и вмещает 50 человек. Сезон длится с середины ноября по середину мая, в среднем за сезон выпадает около 9,5 метров снега. Пик находится на высоте 1209 метров от уровня моря, база на 553 метрах, общий вертикальный перепад — 656 метров.

Городок курорта не настолько обширный как на близлежащем Mont Tremblant который находится севернее Монреаля. Скромнее, зато нет очередей, и более дружественная обстановка. Для проживания есть две гостиницы и множество небольших коттеджей. Жили мы в коттеджах прямо на склонах горы, которые обычно рассчитаны на 4–8 человек. Очень приятные домики, в каждом из них есть кухня и камин и 2–4 спальни, в некоторых можно найти сауну и/или джакузи.

На курорте есть множество ресторанов и баров в которых можно вкусно перекусить и отведать местного пива, а вечером во многих барах устраивают концерты местных и приезжих музыкальных групп. В 2012 году на курорте построили невероятный аквапарк, который придется по нраву не только детям, но и взрослым, но об этом позже.

Гора очень хорошая, даже на выходных большие очереди — это скорее исключение из правил. Катание очень приятное, все трассы ухожены, разновидность спусков придётся по вкусу даже самому изысканному лыжнику/сноубордисту. Есть скоростные, ровные и отратраченные трассы, есть спуски через лес, трассы с могулами, а так же парки с перилами и трамплинами. Есть обширные зоны катания вне трасс для любителей острых ощущений.

Подъемники не самые скоростные, и спуск с некоторых из них достаточно крутой, что может не очень понравится сноубордистам-новичкам. Для них с некоторых подъемников спуститься сложнее, но у людей которые хорошо катаются проблем не возникнет. Всегда можно пересесть с кресельного лифта на так называемый «трамвай» — это кабинка расчитанная на 50 человек (ну или 40 североамериканцев J). Она быстро довезет вас до самой вершины.
С вершины открывается великолепный вид: когда мы поднялись первый раз, мы с удивлением обнаружили себя над облаками. Вид напомнил горы западного побережья и все кинулись фотографироваться.

Аквапарк, что построили на базе, достоин отдельного рассказа. После целого дня на склонах ничего не может быть приятнее водных процедур. Бассейны, джакузи, горки и много других развлечений ждут вас в «памп-хаусе». Там будет весело как детям так и взрослым: если вы устали и хотите расслабится — есть искусственно сделанная река огибающая по периметру весь парк — залезай на надувной круг и плавай сколько угодно; есть джакузи, где можно поболтать и распариться. Есть множество горок, включая «LA CHUTE», на которой ваше тело может развить скорость до 70 километров в час (ещё вопрос, где быстрее — на склоне, или тут)! Для желающих проверить свой баланс имеется искусственная волна на которой можно кататься на доске. Если вы пришли в кампании друзей, есть бассейн с баскетбольными кольцами, а так же скалолазная стена. Весело будет всем!

Ну и напоследок могу сказать что нам там очень понравилось, мы обязательно вернёмся, и с радостью захватим вас с собой!

Источник: http://www.tourister.ru/responses/id_7452

Смотреть все отзывы о путешествиях

Город Квебек-Сити гордо и по-праву считает себя древнейшим и значительнейшим городом пожалуй во всей истории Североамериканского континента. Подумать только, у нас ещё седая допетровская эпоха Бориса Годунова, а здесь вовсю основывается и строится крепость с городом ставшим настоящим форпостом для проникновения алчнопредпреимчивого европеизма в живую плоть девственного американского континента. Место для будущей столицы было выбрано не случайно. 
Именно в этом, единственном месте реки Святого-Лаврентия берега с'ужаются столь близко, что ядра пушек вновь отстроеной крепости долетали до противоположного берега без особых проблем. И сразу схватывают реку за «узкое горлышко» (именно так это переводилось со староиндейского). Ни один из наглых предпренимателей попытавшихся беспошлинно затариться мягчайшей бобровой шкурковинкой не проскакивал мимо футбольных ядер подаваемых, с угловых ударов крепости, сборнойкомандой колониальной администрации. 
На этой тропе кормилось не одно поколение обеих администраций, а так же многочисленного обслуживающего персонала нарождавшегося госсударства. Строились дома и улицы, трактиры и магазины, аптеки и церкви. Отсюда же начинались первые извесные дороги вглубь континента - «Рут Нувель ДеФранс» и «Шемин ДюРуа». 
Сейчас, в наше время мы можем так же окунуться в атмосферу того времени, как окунались в воды Сан-Лорана неудачливые контрабандисты. Вот мы покидаем привычный мир, проникая через городские стены, и сразу же слева первый угловой дом - уникальный трактир. Он стоит здесь 400 лет. Подойдите и потрогайте его руками. Здесь подают дичь, как это делали в те самые времена когда в ихних супермаркетах ничего другого не продавалось! Мясо бизонов, куропаток, оленей и карибу по тем же рецептам и в тех же наверно жаровнях… 
Если вы побоитесь отравиться древней пищей, к вашим услугам древнейшая же аптека. В самом центре старого города 400 лет она торгует снадобьями и не отказывается от ассортимента. Кстати недалеко, чуть выше расположена и первая в Америке почта, где вам всё так же наклеют марку на любое место куда пожелаете. Первый порт и первый храм… Помпезнейший Фронтенак, построенный Ван Хорном как будто памятник самому себе. Улочки естественой кривизны и изящества водят вас от эпохи к эпохе. 
Хрустальноледяным обрамлением в зимний период, служит городу знаменитый зимний фестиваль «О Карнавал Дё Кебек», собирающий тысячи поклонников с нашего континента и изза рубежа. В первый и в последний день открывается и закрывается это дело карнавальными шествиями ряженных персонажей кого угодно. Кастинг каждый год обновляется. Если этот год вы видели ползущую по улице огромную (с таунхауз)гусеницу, то не факт, что на тот год она не появится такой же огромной бабочкой. 
Особый цимес карнавалу придаёт свободная продажа на розлив горячих горячительных напитков прямо на улице вдоль шествия. Вино как говорится рекой льётся в остуженные глотки и без того возбуждённых туристов. Песни и музыка звучат с многочисленных развлекательных площадок во всех концах старого города. Днём можно спокойно прогуляться по украшенным паркам, поплавать на морозце в бассейне на открытом воздухе, повосхищаться парком снежных или ледяных скульптур. Мастера приезжают даже из Мексики. А ледяные архитектурные шедевры украшают город ещё задолго после фестиваля. 
Однако всё это меркнет и измельчается в сравнении с главным бутоном Квебекского зимнего фестиваля - Ледяным Отелем! ЗДЕСЬ ВСЁ ИЗО ЛЬДА! Таких уникальных мест на свете только 3. В Японии на Хоккайдо, в Норвегии и у нас. Строго говоря он находится не в самом городе, а «надо ехать». Километров 15-20. Указатели везде стоят. Строится эта затея на один сезон заново. Поэтому тоже каждый год разная. Самое на мой взгляд замечательное - это инкрустация номеров. 
Настоящие шедевры отделки покоев. Вы попадаете то в дом майянского вождя, то в египетский храм, то оказываетесь на матче НХЛ, а то просто и скромненько в номере ледяного дворца Снежной Королевы. Каждый номер - отдельная тема, постельных принадлежностей в том числе. Но все без исключения оборудованы подсветкой ледяной кровати, подсвечниками, мультимедией, и главное всем набором таинственной необычной романтики, присущей именно такому месту. 
Кстати только наш отель из трёх специально имеет церковь для бракосочетания. Представляете какую горячую новобрачную ночь можно провести в таком номере! А под утро охладиться в баре, из ледяных стаканов с Колой. Кстати неохлаждённой. Стаканом разрешается закусить… А как танцуется на ледяной дискотеке под зажигающие ритмы Ламбады? Такого события в вашей жизни вы не имеете право пропустить!
Остаётся добавить, что в этом году праздник «Au Carnaval De Quebec” длится с 28 января по 13 февраля. Ещё есть время плюнуть на пыль и рутину повседневных проблем квартир и домов, заправить под завязку железных коней и махнуть на уикенд в прекрасный овеянный историей город и принять участие в фестивале. Отели в Квебек-Сити в принципе недорогие, даже в период фестиваля. За исключением конечно АЙС-Отеля, однако просто посещение его недорого, в десятки раз меньше самого номера!

Опубликовано: 26 января 2011

Источник: story.travel.mail.ru

Смотреть все отзывы о путешествиях

После краткого круиза на кораблике и прогулки по приводопадному парку мы поужинали в индийской столовке и пошли отдыхать. Притомились мы все уже порядком, но когда стемнело наиболее сильная духом часть нашего отряда таки ломанулась обратно к водопаду. Ведь здесь у нас была запланирована всего одна ночёвка, так что второго шанса снять Ниагару в ночи у нас уже не было. На улице похолодало, как мне показалось, градусов на двадцать. Ветер, который днём казался тёплым и ласковым, ночью сделался холодным и злым. Впрочем, одетая во всю имеющуюся одёжку, да вдобавок натянув на башку капюшон ветровки (красотой в тот вечер было решено пренебречь ))), я чувствовала себя относительно комфортно...
Надо сказать, что не одни мы запланировали ночную прогулку. У Американских водопадов мы застали толпу народу и бьющие с того берега прожектора:

Протиснувшись к поручням, мы с Бородатым не без труда выкроили себе пару местечек, где можно было пристроиться со штативами, и засняли реку и водопад из ближайшей к нему точки. Однако, в ближайшей точке ракурс был не кошерным, и мы отошли на более дальнюю, откуда хоть немного был виден сам водопад. На Смотровой Башне, понятно, ракурс был бы получше, но по ночам она, к сожалению, не функциклировала. А жаль, жаль, это у них недоработочка.. )) Но и так мы весь следующий час - пока отрабатывала выдержка - любовали разноцветные от прожекторов потоки воды с большим удовольствием.

Грохот и непрерывное движение таких масс воды, разбивающихся о камни внизу, по-прежнему завораживали, может быть даже больше, чем днём. Цветные прожектора придавали и без того необычному природному явлению оттенок нереальности. Вдалеке можно было разглядеть Подкову. Она по-прежнему сильно пылила, но из-за причуд освещения была видна даже лучше, чем при дневном свете.

Канада на противоположном берегу ночью тоже выглядела куда более эффектно.
В общем, ночной прогулкой мы тоже остались довольны. В первоисточниках, правда, ещё упоминались некие фейерверки по вик-эндам, но, по-видимому, к воскресеньям это не относилось, фейерверков нам не показали. Впрочем, вряд ли они могли бы добавить нечто новое к уже имеющимся впечатлениям о самом водопаде, так что никто не расстроился.
На следующий день, отоспавшись и позавтракав в ближайшем Старбаксе, мы неспешно собрались и выписались из отеля. В этот день нам предстояло быть в дороге всего часа четыре, так что у нас было вдоволь времени для прогулок. Запихав все вещи в машину, оставшуюся там же, на стоянке возле отеля, мы пошли осматривать Козий остров. Переходя реку Ниагару по уже знакомому пешеходному мостику... и просунув фотоаппарат сквозь поручни, умудрилась сфоткать, как река через пороги и перекаты подкрадывается к водопаду. На Козлином острове опять же имел место быть обычный парк, так что мы сразу пошли по направлению к Американским водопадам и скоро уже наблюдали их, теперь уже с другой стороны.

Как видим, там строится ещё одна площадка, откуда можно будет увидеть Вуаль Невесты совсем близко, однако на тот момент туда ещё хода не было. На канадской стороне народ толпился заходя на кораблик, чтобы плавать к водопаду.

Наглядевшись, мы пошли смотреть Пещеру Ветров. Билет стоил недорого, что-то около 12 баксов, а к нему ещё прилагался соответствующий прикид: плащ (на этот раз жёлтый) и сандалеты. Без этих сандалет до аттракциона не допускают: мол, а ну как ты попадаешь там и покалечишься, кто будет виноват? А так они типа сделали всё, что могли. Ну молодцы, чо... если бы мне эти сандалии ещё не натирали бы ногу, было бы совсем хорошо.. )) У остальных участников экспедиции, впрочем, никаких проблем не было, они все потом радостно увезли сандалеты с собой.
И спустились мы, значит, в Пещеру Ветров. Сразу скажу, что тут у нас с интернетом вышло некоторое недопонимание. В русскоязычном инете пишут следующее:
"туристы смогут увидеть Ниагарский водопад "изнутри". На входе в пещеру стоит фигура человека, которая дотрагивается протянутой рукой водопада - это символ "Пещеры ветров". "Погода наверху может быть комфортной и теплой, однако, внизу при входе в пещеру, от этой безветренной тиши не остается и следа."
То есть создаётся полное впечатление, что там а) есть пещера, и б) там можно постоять ЗА струёй водопада, верно? Но дело в том, что никакой пещеры там на самом-то деле нету! :) Ну то есть она была, когда-то, это правда, но здоровенный камень, образовывавший её крышу, обвалился ещё чорт знает в каком лохматом году, так что пещера самоликвидировалась. А название-то осталось.. ))
Тут нас постигло некоторое разочарование, да, но в остальном всё верно: там действительно можно постоять ПОД водопадом. Поскольку ходили слухи, что там может сильно обдать водой, мы пошли без фотоаппаратов, решили не рисковать. Однако, как выяснилось, предосторожность была излишней: там совершенно не обязательно лезть в мокрые места, но уж если залезть хочется - тоже без проблем, можно просто дать подержать фотик одному из друзей. Через это камрад Марк, которому там чрезвычайно понравилось, даже купил ещё один билет и сходил туда второй раз, дабы запечатлеть увиденное на память. 

Система деревянных настилов, по которым можно ходить туда-сюда и втыкать на водопад из различных ракурсов. Можно спуститься практически к самой реке, а можно подняться на верх и потрогать Вуаль Невесты. Ну и она тебя тогда тоже потрогает, конечно.. )) Для этого там специально сделан настил побольше, который называется "Палуба ураганов":

Там действительно есть возможно всласть вымокнуть в одном из самых больших водопадов мира. Помнится, некоторые, особо романтично настроенные парочки, даже целовались в его струях.. :))
Налюбовавшись брызгами и радугой, мы вылезли наверх и потопали дальше по острову смотреть Подкову. Ещё не доходя до неё сквозь деревья уже было видно радугу над рекой, видимо туда долетала водяная взвесь. Ну а когда мы уже вышли из леса, нам предстала вся Подкова. Вот тут мы и налюбовались радугами сколько хотели! :) 

Сам водопад было видно плохо: с американской стороны ракурс не слишком удачный - одна часть подковы заслоняет другую...но главное - за водяной пылью не видно даже те струи, которые по идее должны быть в поле зрения. В общем, я так поняла, чтобы толком рассмотреть Лошадиную Туфлю, надо летать над ней на вертолёте, да. Только так можно добиться приемлемого ракурса, когда мощный столб распылённой в воздухе воды не заслонял бы часть изгиба подковы.
Ну а так мы больше смотрели на радуги, ага. Честно говоря я впервые увидела полную радужную дугу. Даже две полных дуги! Это было прекрасно.. :) Остальные граждане также, как и мы, просто не могли оторваться от этого чуда.

Такую яркую радугу и так близко, конечно, не каждый день увидишь..Это, правда, не касается местных чаек: уж они-то эти радуги точно видят каждый солнечный день.

Кстати, с канадской стороны это многоцветье вряд ли можно было увидеть: ведь, как известно, для успешного просмотра радуги солнце должно светить вам в спину. Так что мотайте на ус: на Козий остров имеет смысл гулять именно с утра, пока свет с нужной стороны. А с канадской стороны, очевидно, радуги имеют место быть вечером.
В абсолютно радужном настроении мы шли обратно через парк. С веточки нас разглядывал кошачий пересмешник (Gray Catbird).

Белка вдумчиво харчилась, накапливая жир на зиму. Кстати, белки там какие-то разные. Та на ветке была довольно светлой, а встречаются абсолютно чёрные и даже разноцветные.

Мне сказали, что это вовсе не разные породы и не линька, а просто вариативность окраски данного вида. Думаю, тамошние белки запросто могут устраивать себе показы мод: в этом году, скажем, в моде чёрные хвосты, а в следующем рыжие с тёмным кончиком.
А ещё там есть вот сколько интересных птиц.

Жалко, не увидали мы их, наверно они редкие, не то что делавэрские чайки. Там хоть и висят таблички их не кормить, но всё равно, видимо, кормят, да и сами они не промах в общем-то, свой кусок всегда урвут, санитары леса.
А теперь резюме насчёт Ниагарского водопаду. В интернете мне встречались мнения, прямо скажем, абсолютно противоположные: от "это потрясающе!" до "полная ерунда!", поэтому его просмотра я ждала с некоторой опаской. Ну и что я вам скажу...
Если бы триста лет назад в этих краях я производила марш-бросок (пешком, с проводником-индейцем), и мы кагбе случайно вышли бы к данному явлению природы - это было бы впечатление на всю жизнь, да, это ясно, тут и думать нечего. (У меня такое, кстати, было от Брайс-Каньона : я ведь понятия не имела об его существовании, пока меня не ткнули в него носом.
С другой стороны, если тебе сорок лет твердили, что Ниагарский водопад - чуть не самый большой и прекрасный в мире, то есть большой риск, что реальность сильно будет оставать от твоих ожиданий, в результате чего увиденное покажется фигнёй.
А с третьей стороны... )) С третьей стороны - я была в курсе как недостижимости первого, так и вероятности второго, поэтому учла эти факторы.

Итог: водопад мне понравился. И не только мне, всем нам. Не то что бы поразил - ведь мы же всё о нём знали (в теории), но впечатлять - по мере сил он впечатлял, этого не отнять. Так что если кто его ещё не смотрел, думайте о нём, как о дохлом ручейке - и будет вам щастье, когда увидите что там есть на самом деле.
Размышляя на эту тему, мы вернулись в город, так как пора было обедать и выдвигаться по направлению к городу-герою Чикаго. До самого Чикаго, правда, мы должны были добраться только завтра, а сегодня нам предстояло проехать всего-навсего 350 км до Кливленда, где у нас по плану была промежуточная ночёвка. Это был пятый день нашего путешествия.

октябрь 2012

Источник: ru-travel.livejournal.com

Смотреть все отзывы о путешествиях